СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА или КАК МЫ ПЫТАЛИСЬ ОСВОИТЬ СИЦИЛИЮ
Путешествовали с 1 по 14 августа 2015 года. Вдвоём.
Если вы хотите увидеть Сицилию, а не просто овощем поваляться на пляже, то имейте в виду, что сделать это будет очень сложно. Сицилия, такое возникло у нас ощущение, будет этому всячески сопротивляться. «Оборона путем нападения» («сицилианская защита»), активное сопротивление и противодействие туристам… Такое впечатление возникло у нас от нашего активного путешествия по этому, безусловно, интересному острову.
Но начну по порядку.
Первая трудность проявилась на этапе планирования поездки. Мы привыкли в Европу планировать поездки самостоятельно, в т.ч. самостоятельно покупая авиабилеты. Но прямые авиаперевозки осуществляются только в сезон, тогда же появляются и билеты в свободной продаже. Заранее запланировать что-либо невозможно. Информации в открытом доступе о билетах найти невозможно ни на каких сайтах, предлагающих авиабилеты. Пришлось обращаться в турфирму и приобретать билеты через них. Жилье все-таки забронировали сами, хоть с этим проблем не возникло. Но о жилье позже.
Местом прилета была выбрана Катания (другой вариант – Палермо – был отметен из-за удаленности от мест, намеченных для осмотра).
День первый. Джардини Наксос или короче – Наксос.
Перелет в Катанию (Alitalia) прошел нормально (на подлете в кадр попала главная географическая достопримечательность острова – Этна).

Дальше надо было добраться до Джардини Наксос – поселка, который мы выбрали для своего обитания (база). Очередная трудность была связана с тем, что по Сицилии курсируют автобусы различных компаний. Надо знать, какая компания осуществляет поездку в нужном тебе направлении, как выглядит ее эмблема, где приобрести билеты, где находится остановка (с этой проблемой мы потом столкнулись еще не раз). Хорошо, что мы тщательно готовимся к поездке, и все это нам было известно заранее. На форумах даже нашли точный маршрут: выходишь из аэропорта, идешь направо… Помогла и гугл карта, на которой все в подробностях разглядели-распечатали. Все равно, приобретя билеты и найдя остановку, нервничали. Пропустить автобус не хотелось – они идут один раз в час! Я осталась стоять в окружении чемоданов (тоже нервная позиция, кто же не помнит про мафию и уровень преступности на Сицилии). Муж бегал между остановками, читая таблички на подходящих автобусах. 

Все обошлось, сели, доехали. Выходим из автобуса на дороге с интенсивным движением и БЕЗ ТРОТУАРОВ (фото сделано в другой день). Как передвигаться с чемоданами? Этот трюк, в исполнении туристов, которых здесь явно не ждут, мы наблюдали потом каждый день. 

Но как-то добрались. Эта дорога идет чуть выше Наксоса, а сам поселок расположен ниже, сбегая к морю. По сути, вытянувшись вдоль чудесной бухты. 

Выбирая жилье в Наксосе, необходимо учесть несколько факторов: 1) поселок не маленький, и не весь расположен вдоль побережья, много жилья находится выше трассы, которую дважды в день, возможно, придется переходить; 2) вдоль всего побережья между первой и второй линией строений проходит местная и достаточно шумная (мопеды) дорога – покоя не будет; 3) на первой линии очень шумно (до шести утра) от баров и пьяной молодежи.

Многое мы предвидели, но в точности не знали. А потому как большую удачу расцениваем выбор жилья.

От автобусной остановки 5’, до пляжа (причем лучшего) – 3’, до супермаркета (самого большого на побережье) – 3’. Машины около дома практически не ездят (только живущие в соседних домах). Вид на море, правда, боковой. Но фронтальный – на церковь, колокола которой несколько раз в день не просто звонят, а исполняют сложные мелодии (я даже на диктофон записала – очень красиво). И только один минус: до ж\д вокзала идти около трех км. Причем мы ходили либо очень рано (туда), либо очень поздно (назад), когда местные автобусы еще (или уже) не ходят. Но 1) одержимой собаке, как известно…, 2) привычные к ходьбе, 3) дорога в основном вдоль моря (восходы, закаты…). В общем, о выборе места жительства не пожалели. 

Синяя точка – наше жилье, красная – ж\д вокзал.

Боковой вид на море

Фронтальный - на церковь

Само жилье – часть большой квартиры, расположенной в многоквартирном доме и превращенная в мини гостиницу (популярное явление в Питере, например). 

Вход в подъезд с указанием названия апартаментов. За жалюзи окно большой кухни, откуда иногда выглядывает хозяйка, встречая гостей.

Очень большой номер, много воздуха, высокий потолок, правильно повешен кондиционер (дует не на кровать)

Громадная кровать, продуманы мелочи: постер с ромашками и люстра с ромашками (по причине высоких потолков в кадр не вошла)

Есть еще и диванчик! Громадный шкаф, но для нас не очень удобный – очень высоко штанга

В ванной комнате есть даже окно (моя мечта!), левее душ и унитаз

К номеру прилагается завтрак. Но он проходит в кафе (в 3-х минутах от отеля). Завтрак состоит из сока, кофе\чая, круассана и бутерброда. Мы дополнительно докупали йогурт и всякие колбаски-сыры. В принципе – нормальный завтрак «континентальный». 

Разумеется, в номере каждый день убирали, меняли полотенца, даже когда мы и не кидали их на пол, все чистили и драили (даже на балконе, куда мы по причине жары толком и не выходили). Кстати, на балконе предусмотрена сушка купальников (редко где имеется все нужное для этого)…

В номере есть чайник, чашки, стаканы… Любую посуду можно брать на громадной (общей) кухне, там же можно сварить кофе, воспользоваться плитой, большими холодильниками (для арбуза, например), в номере тоже есть холодильник, но маленький. На кухне обычно обитает хозяйка этого отельчика. Именно ей, вероятно, номера обязаны всякими продуманными и уютными мелочами (вазочками, цветочками, постерами, чудесными, в народном стиле, шторами…).

А вот и она, наша любимая донна. И ее замечательные лимонные кексы, которые она пекла для нас, а еще угощала лимончеллой, варила кофе… и вообще, окружила любовью и теплом. Чудная бабулечка! Дай Бог ей здоровья!!!

В отельчике всего четыре номера, наш – второй по цене, круче еще один, «с террасой». Но посмотрите на эту террасу! И учтите, что из нашего балкона (над гаражом) хоть боковой вид, но все-таки виден кусочек моря. А  с террасы крутого (большого) номера (балкон справа от нашего) – серая бетонная стена.

В общем, и тут, многого не зная, мы попали «в точку»! Спасибо за удачу!

Теперь о Наксосе. Вернее, о том, почему мы решили (и не секунды не пожалели об этом!) остановиться именно здесь.

Первое поселение было основано в 8 в. греческими колонистами и называлось Наксос – сохранились остатки стен, башни и ворота. Поселок Джардини появился в 15 в. (так называли цитрусовые рощи).

Выбирая базу для путешествий, мы исходим всегда, с одной стороны, из близости к вокзалам и станциям, с другой стороны, из удаленной уютности и «тихости» места. 

Здесь это все совпадало прекрасно!

До Катании, в которой аэропорт, крупная транспортная развязка (пересадочный пункт) и все-все-все… 1.5 часа на автобусе (до которого 5’ от номера). Или 50’ на поезде (до которого 3 км. пешком). 

До Таормины (в другую сторону) – 15’ на автобусе (5 км.). Это более «раскрученное» туристическое место, но и цены раскручены до небес. К тому же, в Таормине, по сути, нет пляжа. Т.е. он такой маленький, что забит народом битком. Ехать на море, чтобы плавать в бассейне? Не наш вариант.

Наксос оптимален – пляж громадный, почти пустой. Цены – приемлемые. И все – относительно рядом. 

Бухта с громадным пирсом, множеством волнорезов. Волн вообще нет. 

Народу даже на бесплатном пляже очень немного

В море – пусто

На бесплатном пляже – галька (местами крупная) и полное отсутствие тени (только собственные зонты)

На платном – полное оборудование и кайф! (песок, тенечек, туалет, душ, бар…). Стоят два лежака и зонт 18 евро за день. Все забронировано… и пусто

По вечерам на пляже проходят бесплатные концерты

 и какие-то непонятные для нас мистерии.

Кто-то увлеченно рыбачит…

Кто гуляет с собакой…

Кто-то ее купает…

 А кто-то… просто и с удовольствием фотографируется…

Наксос прекрасен в любое время суток. Поскольку мы бегали саврасками чуть свет, то заставали его в самом романтичном облике.

Первый день (по сути, его остаток) мы потратили на отдых после перелета и знакомство с местностью. 

День второй. Таормина

На сайте (http://www.snpltd.ru/rest_abroad/Italy/Sicilia/Taormina/) указано, что Таормина – небольшой курортный город с населением всего 10 тыс. чел., но именно он принимает большую часть туристов, приезжающих на Сицилию. Живописные пейзажи, цитрусовые и оливковые рощи, скалистый берег, изрезанный бухтами, античные театры, Этна и все это на фоне лазурного Ионического моря. Панорамы захватывают дух. Мопассан говорил, что если провести только один день на Сицилии, то этот день следует отдать Таормине. Не просто рай, а тихий рай. Именно так называли Таормину Набоков, Дали, Вагнер, Дюма, Гете и еще дюжина классиков мирового искусства.

В истории города, а началась она с 8-го века, смешались сикулы, греки, ионийцы, римляне, варвары, арабы, норманны, швабы, французы, испанцы…

Историческая часть города расположена на холме Тауро (Monte Tauro) (250 м над уровнем моря), до которого можно добраться на фуникулере. Название холма и дало название поселку, а позднее городу.

Где-то на форуме нам попалась инфа, что подняться в эту самую гору со стороны Наксоса можно и самим. Гугл тоже показал, что идти всего-то около 5 км, кроме того очевидцы обещали прекрасные виды… Короче, мы поперлись (по другому этот процесс не назовешь).

1) Никаких указателей нет, 2) редкие местные (мы даже под мопед бросились, чтобы спросить дорогу), куда идти не знают, потому что сами так не ходят, 3) тротуаров нет, 4) солнце жарит нещадно (хотя вышли в 10.00), 5) видов никаких нет. В общем, шли мы часа 2. Пять км показались всеми десятью (может, из-за высокого подъема или жары…). В общем, люди, не повторяйте наши безумства!

Вот такая дорога. По прямой, может быть, и 5 км. Но мы – не горные козлы

 Виды

Виды

Добравшись, возрадовались и освежились. Вспомнили о «прОсеке» (просЕкко – общее название местного дешевого сухого шампанского, продается по всей Италии). И углубились в город

Смысл всего этого бешеного подъема (помимо поиска видов) состоял в том, чтобы пройти весь город насквозь и выйти с противоположной стороны к фуникулеру и автобусу. Таким образом, сделав круг. А не ходить туда-сюда по одной (по сути) главной улице.

Но городок очень симпатичный. По нему и несколько раз пройтись в удовольствие.

Из самой Таормины открываются потрясающие, открыточные виды

Но жить на такой высоте имеет смысл только в отелях с бассейнами (на фуникулере дважды в день не наездишься)

Справа – Этна, слева – частичка Наксоса

А вот и весь Наксос как на ладони. Бухта между молом и ближайшим пирсом.

Кафедральный собор Св. Николая стоит на Соборной площади (13 век). Мощное здание, увенчанное зубцами, напоминает крепость.

Напротив собора – причудливый барочный фонтан (1635 г.) с символом Таормины на самой верхушке (кентавр со скипетром в правой руке). Таормина (бывшая Тавромения) – гора Тауро, на которой расположен город… Видимо, в городе еще с древних времен был настоящий культ быка (Taurus)! Но, как ни странно, больше никаких быков (человеко-быков или хотя бы кентавров) в Таормине нет.

Зато много других прекрасных достопримечательностей: церквей, палаццо, башен, городских ворот и т.д.

Собор и фонтанчик

Церковь и башенка

Дворец Санто-Стефано (14 век)

Но, конечно, главный архитектурный объект Таормины – Античный театр (Teatro antico). Это второй по величине на Сицилии после греческого театра в Сиракузе и четвертый по величине в мире (после Колизея и Арена ди Верона). Отрадно заметить, что во всех четырех крупнейших и нескольких других поменьше мы побывали.

Главная заслуга этого (помимо того, что хорошо сохранилась сцена) – его расположение, вид, открывающийся с высоты театра, считается «панорамой совершенства». Сооружение стоит на холме (214 м. над уровнем моря). Исследователи так и не пришли к единому мнению, считать ли постройку греческой или римской. Есть предположение, что театр, естественной декорацией для которого служат Этна и Ионическое море, был построен в 7 веке до нашей эры греками из Наксоса. Позднее театр был перестроен римлянами (2 век нашей эры).

При строительстве пришлось выравнивать гору, переместив 100 тысяч кубических метров известняка. Не боялись же предки трудностей! Спасибо им за это!!!

Античный театр

А  по соседству с древними развалинами – современное искусство. Юмор сбивает пафос.

Недалеко от Античного театра расположен городской парк Таормины – три гектара фонтанирующей зелени экзотических растений (более двухсот разновидностей!). Этот парк (Вилла Коммунале) помимо тенистой прохлады дает и усладу для созерцания. Хотя кому-то постройки кажутся неуместными для итальянского курорта. Местные называют это «викторианским безумием», поскольку возвела все это чудо английская аристократка Флоренс Тривилиан, обожавшая все восточное.

 Вилла Коммунале

Визитная карточка Таормины – фарфор и все, что можно из него сделать (море всего!).

Фарфоровые фрукты и овощи

«Фарфоровые улочки»

Фарфоровые головы-цветочницы

В Таормине громадное количество ваз в виде двух голов - мавританской и белой (буквально на каждом шагу, в магазинах и на балконах). Теперь эти головы (а не бычок) являются символом города Таормина. Существует легенда, что в 10 веке, когда городом правили арабы, здесь жила красивая девушка, которая целыми днями выращивала цветы на балконе. Ее заметил проходивший мимо мавр и влюбился в нее. Девушка ответила взаимностью, но, вскоре выяснилось, что он женат, имеет детей и собирается возвращаться на родину (как все старО в подлунном мире!). Когда ее возлюбленный заснул, девушка отрезала ему голову и использовала ее в качестве вазы для цветов. Она поставила вазу на балконе, чтобы ее видели все. Так его любовь могла быть с ней вечно. С тех пор цветы в вазе росли еще красивее, а завистливые соседи начали создавать вазы в форме головы мавра. Легенда кровавая, а достопримечательность прекрасная. И лицо у города есть. Хотя в итальянских городах с лицами вообще все в порядке. Двух похожих городов не встретишь.

Из 15 запланированных в Таормине объектов нам удалось увидеть порядка 10. Очень жарко. Хотя Таормина и в этом смысле прекрасна – узкие улочки, от домов тени.

Нагулявшись вдоволь, пройдя весь город вдоль и немного поперек, мы вышли к фуникулеру и поехали к морю («Таормина маре»), увидев чудесный островок Изола Белла, на который мы еще налюбуемся в следующий приезд.

Фуникулер

Изола Белла

День третий. Эоловы острова.

Этот день показал нам, что дикий туризм – не всегда лучший вариант. И это первый случай в нашей практике! Получилось дорого, увидели мало, устали много. Никому не советуем повторять наш опыт.

Эолийские (Эоловы) острова, также называемые Липарские острова, представляют собой архипелаг вулканического происхождения, расположенный в Тирренском море, в провинции Мессина, на северном побережье Сицилии. В состав островов входят два действующих островных вулкана - Стромболи и Вулкано.

Эолийский архипелаг состоит из семи островов: Аликуди, Филикуди, Липари, Панарея (с маленькими островами базальтового происхождения Басилуццо, Даттило, Лиска Бьянка, Лиска Нера, Панарелли и Формике), Салина, Стромболи (с близлежащим горным островком Стромболиччио), Вулкано.

Собственно, мы решили самостоятельно поехать на острова (предвидя возможные трудности) именно по тому, что турфирмы возят экскурсии не на те острова, на которых хотели побывать мы.

Встали чуть свет, пробежали три км до вокзала Таормины-Наксос (находится между двумя населенными пунктами). Вокзал очень красивый!

Вокзал

Вокзал

Кстати сам вокзал – весьма приличный, несколько путей, буфет с собственным рекламным сахаром (согласитесь, показатель!)…

С трудом нашли один единственный автомат по продаже билетов (хорошо, что он работал, а эту технику мы освоили в прошлой поездке по Италии). Касса закрыта была (всегда!).

В 6.31 поезд отправился, а в 7.43 прибыл в Мессину. Мессина – крупный город-порт, поезд был заполнен людьми, которые, видимо, едут туда на работу. Соседи почти проводили нас до порта (хотя от вокзала он рядом, могли бы рукой махнуть).

В 8.15 на судне на воздушной подушке (типа «ракета») мы отправились, и в 10.25 прибыли на остров Липари. Дорога ужасна! 2 ч. 10 мин. плыть по морскому простору, не видя НИЧЕГО. Ни пейзажей, ни берегов, ни островов… Только водная масса! При этом на судне нет ни буфета, ни бара… Только кулер с водой (и туалет). Конечно, мы умеем себя развлекать и сами. Но это время – совершенно потерянное для открытий.

Ремарка: в каждом путешествии, есть какая-то книга, которую мы открываем для себя и которая каким-то непостижимым образом начинает затем ассоциироваться со страной и впечатлением от нее. В Англии это был В.Познер «Познер о Познере», на Сицилии Виктор Пелевин «Любовь к трем Цукербринам». Теперь каждый раз, когда я переслушиваю эти аудиокниги – вспоминаю ситуацию открытия их).

 Удовольствие доставило наблюдение за собакой, которую замучили скучающие дети.

Итак, Липари – столица архипелага, самый популярный и оживленный остров. На нем живет 11 тысяч человек, но в сезон население увеличивается вдвое. Это крупнейший остров архипелага (площадь 37 км²).

Собор Святого Варфоломея (Бартоломео)

Перед ним стоит памятник Святому Варфоломею.

С этим собором все оказалось не так просто. Заглянув в него, мы поняли, что это не тот собор, о котором мы читали и который мы искали. Блудить по очень высоким склонам острова (улочки сами с трудом карабкаются наверх) да опять-таки по жаре нам не хотелось. Мы вернулись в порт (10’) и сели в такси. Назвав водителю «Собор Святого Варфоломея», мы через 5’ оказались все на той же площади. Далее шли «непереводимые идиоматические выражения», в результате которых водитель понял, что нам нужен собор наверху, откуда открывается панорама. Видимо, именно слово панорама (греческого происхождения и от того, видимо, понятное многим европейцам) оказалось ключевым. Водитель отвез нас к нужному собору – самому важному храму острова. Строительство начато в 11 веке. В 1515 году строительные работы были завершены, спустя всего тридцать лет собор был сожжен дотла Барбароссой, а спустя ещё двадцать восстановлен. В 18 веке наступила новая фаза в реконструкции собора.

 Интерьеры собора Св.Варфоломея

Потрясающе расписан потолок!

В 1728 году была создана серебряная статуя святого Бартоломея, которая, при намерении Муссолини переплавить её, резко уменьшила вес – чудеса да и только!

Вокруг этого собора расположены еще несколько церквей и площадка с археологическими раскопками (на фото слева)

Красивые виды с острова

 … и на остров (его часть)

А дальше, мы совершили глупость, доверившись отзывам неизвестных форумчан. У нас было немного времени до катера, и мы решили 3.2 км пройти до пляжа Каннето, про который одна чересчур восторженная дамочка писала: «Пройдя достаточно узкий и пыльный туннель сквозь вулканическую гору, мы были вознаграждены. Canneto открылась красивой косой почти чёрного обсидианового пляжа, а прибрежный тёплый бриз, шептание волн и крики альбатросов создали потрясающий эффект царства Эола».

Пыльный туннель был. Было изжаривающее солнце, очередная дорога без тротуаров, скучнейший марш-бросок, длившийся почти час… И вот взору открылся… очень посредственный пляж. Ничего вдохновляющего в нем не было. Надо было никаких пляжей в жизни не видеть, чтобы восхищаться этим булыжным пляжем без капли тени с трассой, проходящей тут же. Мне пришлось купаться в обуви, так как шага по этим камням не мог сделать даже мой муж (к тому же они были раскаленными). Искупавшись (и без всякого намека на душ), мы отправились в кафе через дорогу, чтобы чего-нибудь попить и вызвать такси до порта (идти еще час назад не было никаких сил).  

За все мучения мы решили вознаградить себя вкуснейшим обедом.

 Ну оч-чень вкусный обед!

В 15.40 мы должны были отплыть с Липари на остров Салина. Но катер опоздал на час. Причем сдать билеты или поменять их на Мессину нам отказались. Опоздание сделало нашу поездку на Салину бессмысленной. У нас там и так было запланировано всего полтора часа. А оказалось – полчаса (при этом путь туда составил 1 час 25 мин.).

Салина – место съемок многих фильмов, по-видимому, там хорошо погулять. Но нам для прогулок досталась только припортовая территория, главной достопримечательностью которой была церковь Parrocchia Maria Ss. Addolorata.

 Церковь

Общий вид от пристани

В 17.30 мы сели на катер до Мессины (началась дикая гроза), прибыли в неё в 20.40, через час уходил поезд в Таормину-Наксос, куда мы и приехали в 22.27. Еще через 45 минут мы оказались «дома». День наш длился с 5.40-23.15. Устали очень, впечатления того не стоили. Справедливости ради надо сказать, что организованная экскурсия «организована» лучше, пусть и не на те острова, длиться меньше, стоит на много дешевле, чем потратили мы. Впечатления, как говорят очевидцы, замечательные. Ну что, значит наше стремление к «диким» поездкам не стоит возводить в абсолют. 

День четвертый. Forza d’agro и отдых.

После тяжелого предыдущего дня, мы решили немного отдохнуть, а поездку совершить короткую, близкую и не очень раннюю. В 9.07 в пяти минутах ходьбы от отеля мы сели в автобус, который через 55 минут поднял нас в городок Форца ди агро. На самом деле это, скорее, деревушка в районе Пелоританских гор (450 м. над уровнем моря).

На самой вершине скалы находится красивейший Норманнский замок 16 века...

Легенда утверждает, что замок соединен секретными проходами с многочисленными пещерами. То есть, он не только неприступный (на сколе), но еще и «хитрый».

Вдалеке на горе замок.

К замку ведет крутая лестница, местами слегка разрушенная и поросшая травой.

Главная улица городка носит гордое название Виа Рома. Здесь тоже снимался «Крестный отец». И в этом крошечном городке целых пять церквей!!!

 Церковь в честь Святой Марии (Благовещения ее и Успения)

Рядом с ней колокольня в виде средневековой башни

А внутри – очень хорошая работа на тему Благовещения

Другой храм – Церковь Святой Троицы – построен в 1576 году на основе перестроенного храма 5 века.

Особенно примечательна картина над главным алтарем, изображающая "Визит трех ангелов Аврааму".

 Церковь Святой Троицы

"Визит трех ангелов Аврааму"

 Дома в этом местечке очень близко расположены друг к другу, а узкие улочки утопают в цветах

Здесь есть и площади, и скверы, множество смотровых площадок…

 А виды с горы на море затмевают многие другие прекрасные виды Сицилии.

Кстати, для подготовки текста об этом городке пришлось пользоваться итальянским сайтом (http://www.comune.forzadagro.me.it/archeologia.html), потому что на русском очень мало о нем написано.

Кстати, на осмотр города (с отдыхом в хвойном парке, но без захода внутрь замка – уж очень высоко он был, да и не слишком интересен) у нас ушло 2 часа 5 минут. Мы бы, может быть, и больше потратили. Но вот автобус назад идет в 11.55 (на нем и поехали) или в 16.55 (а это уже – перебор для такого местечка).

Дорога назад (как и туда) – жуткий серпантин, но зрелище замечательное!

Кстати, дорога проходит мимо пляжа Летоянни (в рекламе сказано, что он «абсолютно идеален для проведения незабываемого отпуска»). Не знаю, нам бы не понравилось загорать под проезжающими поездами.

Мы вновь проехали мимо Изола Белла.

На обед мы прибыли уже в наш отельчик.

Вторую половину дня (после отдыха) провели на море. Замечательный день! Приятные впечатления, не обременительно, да еще и с отдыхом на море!!!

День пятый. Отдых на море. Никуда не ездили.

Спали, купались, ели, гуляли… В общем – классический отдых.

Кстати, именно в Наксосе мы «подсели» на кур гриль. И хороши были не столько сами цыплята, сколько, вызывающие уважение трудяги – хозяева гриль лавки. Трое стариков (мы предположили, что родственники) в дикую жару, с 10.00 до 22.00 у горяченной печи жарили цыплят, разделывали их, упаковывали и продавали всего-то за 6.5 евро (по европейским меркам дешево!). Из уважения к их труду мы и повадились в лавку, по крайней мере, когда оставались в Наксосе.  

День шестой. Палермо и Монреаль.

Ну, что, наотдыхались! Пора и по тяжелому маршруту. Охота пуще неволи!

Автобусом в 6.47 отправляемся в Катанию (прибытие в 7.44). Оттуда в 8.00 должен уходить автобус в Палермо. Но!

В интернете нашла информацию: «Компания SAIS Autolinie рейсы в Палермо. Междугородние автобусы компании ETNA и SAIS из/в Палермо останавливаются на Piazza Giovanni X-XIII Papa, где как раз и находится железнодорожный вокзал». Вторая информация оказалась липой. Что касается компании SAIS, то их стоянка автобусов находится под номером 4 (на карте). Это – самая удаленная от ж\д вокзала стоянка автобусов. За 15 минут надо добежать и купить билеты.

Однако из №4 нас послали в №2. Там сказали, что автобус идет от них, но касса на №4. Любят же здесь туристов! Самое интересное, что автобуса в 8.00 просто нет (несмотря на расписание, взятое на сайте компании). И мы зря как загнанные кони носились по кругу. В общем, разобрались, часов в 9.00, наконец, уехали.

Но этим приключения не закончились…

Время в пути (указанное на сайте компании перевозчика) – 2,5 часа. Однако мы ехали… больше трех часов. Вместо 10.40 прибыли 12.20. Пришлось корректировать планы на ходу.

Внизу змеилась прекрасная эстакада. Но почему-то совершенно пустая. А весь транспорт тащился по горному серпантину на уровне облаков, заезжая в какие-то горные городки. Конца этому пути просто не было!!!

Слава Богу, наконец-то, вконец измученные, мы добрались (нервничая и перелицовывая планы на ходу) до Палермо – столицы Сицилии. Это город самый большой и самый населенный (на Сицилии). И пятый в Италии (после Рима, Милана, Неаполя и Турина). Сейчас Палермо – это не только крупнейший город Сицилии, это и крупнейший морской порт острова и один из пяти аэропортов острова (причем крупные международные аэропорты находятся именно в Палермо и в Катании).

Название "Палермо" на латыни звучит как "Панормус" или "Панормос". Именно такое имя ему дали греки, и означает оно "всегда доступная гавань". А вот первое имя города было Сус, и основали Палермо в 754 г. до н.э. финикийцы, а не греки. Долгое время город населяли греки, евреи и арабы, которые вели торговлю с северной Африкой (остров Сицилия и город Палермо, который находится в северо-западной его части, разделяются с Тунисом лишь довольно неширокой полосой Средиземного моря). Может быть, это пестрое население и обусловило толерантность, расцветшую здесь (о чем позже).

Орел – символ Сената города Палермо

Привокзальная площадь – piazza Giulio Cesare, а на коне - Виктор Эммануил II - первый король объединенной Италии и… опять орлы.

Мы, можно сказать, бежали к главным достопримечательностям, отринув казавшиеся нам второстепенными, на ходу пытаясь уточнять дорогу у местных. Но, что интересно (и это было неоднократно), даже в двухстах метрах от площади, дорогу подсказать нам не могли – не знали памятников своего города (позор!!!).

А искали мы площадь Беллини, на которой находятся несколько потрясающих церквей.

Во-первых, Сан-Катальдо (12 век) с «мавританскими» куполами и странной геометрией (параллелепипед, на нем еще один, но уже маленький, а сверху три полусферических купола).

В конце 18 века весь холм оказался застроен, а церковь практически не видна, и только через сто лет «лишние» постройки были снесены и храм открылся во всей своей красе.

 Сан-Катальдо.

Чтобы заглянуть внутрь, нужно купить билет, что мы и сделали, правда уже на обратном пути (сиеста вмешалась в расписание).

Внутренне убранство храма, которое было создано ещё в период строительства церкви, практически сохранилось в первозданном виде.

В помещении храма сохранены достопримечательности античного периода. Это многовековые колонны, которые использовали в момент строительства большей части сицилийских соборов.

Некоторые считают, что смотреть внутри нечего и платить не за что. А нам понравилась эта скупая красота лаконичных линий, отсутствие штукатурки и позолоты. Интересный архаичный храм.

Сан-Катальдо внутри

Сан-Катальдо внутри

Во-вторых, рядом с Сан-Катальдо находится собор Сан Никола дель Гречи, построенный в 12 веке в арабо-норманнском стиле. В народе собор известен еще и как Санта Мария дель Аммиральо, а самое его известное название Марторана по имени монастыря, который был построен рядышком в 15 веке, и куда вошел собор органичной частью. В 17 веке к северной части церкви был пристроен барочный фасад, который сегодня украшает площадь Беллини.

Марторана

В 19 веке была проведена серьезная реставрация, в результате которой часть барочных элементов была удалена. А в 1935 году Муссолини передал церковь албанской общине Палермо, которая сделала ее вторым кафедральным собором своей епархии. После Второй Мировой войны Марторана получила официальное название Сан Никола дель Гречи, поскольку первый собор с таким именем был уничтожен во время бомбардировок города и его приход был переведен в Марторану. Правда, это название так и не укрепилось среди жителей Палермо. Сегодня Марторана – это одна из самых популярных средневековых туристических достопримечательностей города и самая популярная церковь среди новобрачных. Ее интерьер можно увидеть в фильме «Талантливый мистер Рипли». Интерьер действительно замечателен, уникальные византийская мозаики, одни из древнейших на острове. 

Мозаика действительно потрясающая

 Барокко неуничтожимо

 Смешение стилей, переплетение эпох

«Мавританские» полы. Особенностью церкви является то, что в ней гармонично сочетаются черты византийского, греческого и исламского наследия.

В-третьих, напротив Мартораны и Сан-Катальдо – церковь доминиканского монастыря Санта Катарина, построена была в 1566-1596 гг.

 Санта Катарина

Piazza Bellini очень небольшая по площади, но очень красивая, гармоничная какая-то – центр притяжения туристов.

Через крошечный проход между зданиями она соединяется с еще одной площадью – Piazza Pretoria. Три из четырёх сторон площади – памятники архитектуры барокко: церковь Санта-Катарина, Сан-Джузеппе-деи-Театини (обе 17 века) и палаццо Преторио, которое и дало название площади (хотя изначально строилось для Сената Палермо и получило название Палаццо Сенаторио). Сейчас здесь городская мэрия.

 Piazza Pretoria, на заднем фоне Сан-Джузеппе-деи-Театини, слева маленький фрагмент мэрии

                                                                                                                                      Фонтан Претория

Фонтан Претория. Венчает его скульптура Вакха

80% площади занимает грандиозный фонтан – статуи мифологических персонажей, аллегорий, животных и фантастических монстров. Большинство фигур изображены обнажёнными, что для благочестивых жителей Палермо стало шоком, отчего фонтан в народе называется «фонтаном стыда». Подобна история фонтана в Болонье. Стыда-то стыда. А голосование по поводу одевания статуй в фиговые листочки провалилось…

Фонтан был изготовлен во Флоренции (1554) для испанского вице-короля Неаполя и Сицилии. А затем продан Палермо. Фонтан был разобран на 644 части, перевезён из Тосканы в Палермо и вновь собран.

Для того чтобы его установить, было снесено много построек на этой небольшой площади. Но так как площади этого пространство все равно было мало (а более сносить уже ничего было нельзя) – фонтан пришлось приподнять над площадью на подиуме.

Буквально в двух шагах от площади Претория находится другая жемчужина Палермо – Piazza Vigliena (названа по имени одного из вице-королей, маркиза дона Хуана Фернандеса Пачеко де Вильены-и-Аскалона). Причем нам несказанно повезло – мы вышли на нее нечаянно, ничего, к сожалению, не прочитав о ней заранее (как-то не попалось). И только и причитали: «Это мы удачно вышли!».

Площадь создана в начале 17 века в стиле барокко и в народе ее называют Quattro Canti (Кватро Канти – буквально «четыре угла»). Это перекресток, углы четырёх зданий, выходящих на который, срезаны, так что площадь приобрела необычную форму восьмиугольника.

Все четыре «угловых» фасада выполнены в едином стиле. Внизу – фонтан, представляющий одну из рек Палермо (Oreto, Kemonia, Pannawonica, Papireto) и олицетворяющий одно из времён года.

В нишах среднего яруса водружены статуи испанских королей Филиппа II, Филиппа III, Филиппа IV и императора Карла V, занимавших также и престол Сицилийского королевства.

Верхний ярус – статуи святых Агаты, Кристины, Нинфы и Оливы, до XVII века почитавшихся патронессами Палермо, а затем ставших покровительницами четырех исторических кварталов Палермо (за спиной у каждой мученицы находится «её» квартал). Украшение каждого угла завершает мраморный герб, принадлежащий одному из вице-королей.

Такой гармоничный ансамбль! Впечатление просто не описать!!!

Площадь небольшая, а здания довольно высокие

В кадр поместить всю красоту сложно

Фонтан внизу

 Одна из патронесс и герб

Мы долго ходили по кругу (по площади), пытаясь запечатлеть и запомнить свое впечатление… Но надо было двигаться дальше.

По Via Vittorio Emmnuele (одна из улиц, образующих такой шикарный перекресток), мимо памятника Карлу V…

 Карл V

… мимо таких чудесных палермских лошадок в панамках…

 … мимо изнывающих от жары собак…

Мы дошли до кафедрального собора Успения Богоматери. Он настолько грандиозен, что мы поначалу решили, что это дворец (который мы и искали).

Макет кафедрального собора. Только он и дает возможность охватить все это сооружение в целостности: множество башенок, громадный портал, просторный «двор»…

 Весь портал в кадр не вошел – всё очень грандиозно!

Место для строительства Собора было выбрано не случайно, здесь находились священные культовые сооружения древних, затем византийцев и арабов. Собор был воздвигнут при норманнском короле Вильгельме II в 1185 году, как одно из самых величественных зданий города. Собору предстояло быть символом и оплотом религиозной власти.

Одна из капелл собора посвящена Святой Розалии (здесь находится серебряная рака Св. Розалии) – покровительницы города Палермо

В крипте собора расположены королевские и императорские саркофаги Норманнской и Свевской династий (в том числе и великого императора Фридриха II – внука Фридриха I Барбароссы и руководителя шестого крестового похода). Между прочим, "саркофаг" с греческого означает «пожиратель мяса». Вход в крипту платный, но посмотреть интересно.

 Саркофаг императора Фридриха II

Выйдя из собора, мы продолжили движение по Via Vittorio Emmnuele, венцом которой являются «новые ворота» – Порта Нуова (Porta Nuova). Они служат главным входом (для нас – выходом) в исторический центр Палермо.

Порта Нуова в перспективе

 Порта Нуова (к сожалению, в лесах)

Ворота были построены в 1669 году в честь победы Карла V в Тунисской войне. Ворота сооружены в виде триумфальной арки. Нижняя ее часть украшена атлантами. Всю конструкцию венчает лоджия и пирамидальный купол.

Наконец-то мы дошли до брутального Норманнского дворца.

Норманнский дворец, с этого ракурса очень даже милый, утопающий в зелени

Когда-то на этом месте возвышалась финикийская крепость, потом форт древних римлян, а потом Сицилию захватили арабы, снесли бастион и построили Дворец эмиров. Через пару веков пришли норманны и переделали арабское сооружение под свои королевские нужды: возвели башни и часовню – Палатинскую капеллу, а еще позже другие европейцы – испанцы – украсили дворец фонтанами, лестницами и роскошными комнатами. Сейчас Норманнский дворец выполняет две функции – политическую (заседает парламент Сицилии) и культурную: это королевский музей – с шикарными монаршими покоями XI в. 

Мы планировали посетить знаменитые залы дворца (например, зал Роджера II), но, к глубокому нашему разочарованию, все покои были закрыты на реставрацию. Жаль, конечно, что ремонтные работы пришлись на туристический летний сезон, что, собственно, еще раз показывает, как Сицилия любит туристов. (Однако денежки их обожает, «втюхивают», не спрашивая, билеты на какую-то, с нашей точки зрения, идиотскую выставку с современным разжиревшим Иисусом Христом – кощунство! И это – в католической стране!!!).

Многое в этом дворце связано с именем сицилийского короля Рожера II, который не только боролся с коррупцией и проповедовал толерантное отношение к разным религиям, но и был высокообразованным и творческим человеком: он украсил Сицилию немалым количеством великолепных соборов, церквей и монастырей. Именно благодаря ему в Норманнском дворце появилась знаменитая часовня – Палатинская капелла. Слава Богу, она-то была открыта!

90% поверхности стен покрывают изумительные золотые мозаики 12 века (дополнялись до конца 18 века).

Иисус Христос Пантократор – без комментариев…

Замечателен и редчайший для Европы арабский резной потолок

Амвон, пасхальный канделябр и прекрасные полы…

Опоздав на пути в Палермо, мы уже «похоронили» надежду на планировавшуюся поездку в Монреале. Но так как Норманнский дворец оказался закрыт – появился шанс.

Нам было известно местно посадки на автобус и его расписание. Но ни то, ни другое оказалось неверным. Кроме того, нигде не было сказано, что билетики (для компостирования в автобус) надо покупать сразу в Палермо на дорогу «туда-обратно» (ни в автобусе, ни в Монреале их купить нельзя). Но, в общем, как-то разобрались (местные помогли), сели (ждали недолго), не знали, сколько прокомпостировать (2 или 4, все-таки это пригород). Пробили три билета («ни вашим, ни нашим», но их никто не проверил). Поехали.

Монреале – это пригород Палермо, 8 км к югу от столицы и повыше – 320 м над уровнем моря. Переводится как «Королевская гора». Самое главное, зачем туристы едут в этот город – кафедральный собор Duomo di Monreale или Santa Maria Nuova. Мы как раз-таки оказались у входа в этот чудесный собор к моменту открытия его после сиесты (удача была на нашей стороне!).

Собор Монреале

 Площадь перед собором с фонтанчиком

Собор этот – памятник арабо-норманнской архитектуры, заложенный сицилийским королём Вильгельмом II Добрым. Известен своим великолепным циклом мозаик на темы Ветхого и Нового Завета, относящимся к 12 веку.

Все стены собора покрывают 130 мозаик 12 века, занимающие 10.000 кв. метров.

Собор основан Вильгельмом II Добрым, целью которого было превзойти своего великого деда Рожера II, построившего Палатинскую капеллу и собор в Чефалу. Мне кажется, что это как раз тот спор, в котором победить могут только зрители – потомки, которым довелось любоваться этими памятниками (правда, очень похожими и равно шедевральными).

Великолепное сочетание: белый низ – золотой верх – легкое и элегантное

Чудесный Пантократор. Еще один на нашем пути (но не последний!). Образ Христа Пантократора широко распространён на православном Востоке, но каким-то непостижимым образом он очень распространен в средневековых соборах Сицилии.

Снова потрясающие потолки (арабская работа 12 века)

Собор в Монреале является местом, где похоронены короли Сицилии Вильгельм I и Вильгельм II, королева Маргарита Наваррская и ее дети.

Саркофаг королевы Марго (Наваррской).

 Очередной серебряный алтарь

На обратном пути к автобусу обнаружили миленький бар с потрясающим видом

и чудесной кошкой, позирующей на фоне панорамы на Палермо

Минут 40 ждали автобуса, при этом муж оббегал всю округу в поисках билетов, но их там не продают. Готовы были поехать на такси, но второй пары не нашлось (одним – дорого, а двумя парами только чуть дороже, чем на автобусе, зато быстрее и комфортнее). Пришлось дожидаться и тащиться. Недопробитые билеты пробили повторно (слава Богу, опять никто не проверял). Купить у кого-то из пассажиров не получилось. Видимо, все – такие же туристы (без запаса билетов).

На обратном пути к вокзалу, бросили повторный взгляд на чудесный город.

Дворик

Это фото сегодня можно было бы рассматривать как плакат «Нет эмигрантам», на самом деле мы сделали эту фотографию, удивленные степенью толерантности жителей Палермо. Это же надо! Сицилия, традиционная Италия и вдруг названия улиц на нескольких языках!!!

Знакомые, бывшие в Палермо, отмечали, что это грязный город, в котором нечего смотреть… Ну что тут можно сказать? Каждый находит, видимо, то, что хочет. Нам показалось, что это очень красивый, «парадный» город, в котором еще много чего можно было увидеть, если бы было на это время. А мы за свои неполные пять часов итак успели очень многое.

Намучившись «по горам – по долам» на автобусе «туда», «обратно» мы решили ехать на поезде (по крайней мере, он идет не по серпантину). Поезд шел в 17.36. Мы взяли сразу двойной билет: Палермо – Катания, Катания – Таормина\Наксос. Перед поездом еще успели (наконец-то! за целый день) поесть. И поехали. Однако поезд тоже опоздал (шел ливень). На час. Когда мы прибыли в Катанию, оказалось, что поездов до Таормины больше нет. Последний автобус уходил туда через двадцать минут (опять надо было носиться, искать его), а нас взяла «жаба» - мы же заплатили уже за билет!!! Бросились в кассу, которая уже закрывалась. Зная одно слово «опоздание», стали показывать билеты, разводить руками, требовать возврата денег (международным жестом). В общем, спасибо «тетеньке», она долго всех обзванивала, потом сказала нам: «кар». Дала бумажку с номером машины и номером телефона водителя и… закрыла кассу.

В ожидании вызванной ею машины (оказывается, есть у компании такая услуга, когда по их вине пассажиры опаздывают на пересадку), мы провели 20 ужасных минут, понимая, что и на автобус мы уже тоже опоздали, и с каром еще ничего не известно. Но, наконец, подъехал «товарищ» (на другой машине), стал выкрикивать: «Таормина». Мы ему, мол, номер машины не тот (суем бумажку), а он нам: «Машина другая, но номер телефона мой». Ну, в общем разобрались. Он довез нас (бесплатно) практически до дома. И ему хорошо (дом ближе на 3 км, чем Таормина), и нам не надо более никуда тащиться.

Что можно сказать, подводя итоги дня. В прошлой поездке по Италии мы даже в Болонье (которая всего-то была в 40’ от нашего города) оставались с ночевкой. По-видимому, так надо было сделать и в Палермо. Спокойно осмотреть город, съездить в Монреале и Чефалу (куда мы еще отправимся позже)… Насладиться моментом. Этот район того стоит. Несмотря на всякие недоразумения с транспортом и прочими орг.моментами, день мы оценили как прекрасный. Очень много очень сильных и ярких впечатлений. Чудесно!!!

День седьмой. Отдых на море. Никуда не ездили. 

После такого сложного дня мы запланировали отдых на море. Отсыпались, купались, гуляли, пили коктейли… Замечательно.

День восьмой. Мессина-Чефалу.

С утра пробежались до вокзала. В 8.27 сели на поезд, который в 9.20 прикатил нас в Мессину.

На Мессину у нас было 2 часа. Мы уже были в ней, но пробегом до пристани, на пути на Эоловы острова. Теперь можно было посмотреть город. Мы как-то быстро справились с намеченной программой, а потому дальше ходили по принципу от церкви до церкви: «Ой, а там еще какой-то купол. Пошли!». Ну, обо всем по порядку.

Мессина была основана греками в 8 веке до н.э., и принадлежала (последовательно) римлянам, Византии, норманнам и, наконец, в конце 19 века вошла в состав Объединенной Италии.

Мессина расположилась на берегу пролива имени себя, где когда-то несли свою вахту Сцилла и Харибда. Видимо из-за такого соседства, город периодически трясло и древних построек сохранилось не много. В 1908 году произошло сильное землетрясение, которое разрушило Мессину, унесло несколько тысяч жизней и понизило береговую линию. Именно из-за этих разрушений в Мессине и нет таких древностей и красот, как, например, в Палермо.

Мессина – это еще и крупнейший порт Сицилии, и место прибытия в Европу эмигрантов. Город грязноватый и не очень интересный. Поэтому двух часов для него (при нашем темпе передвижения) – более чем.

От железнодорожной станции начинается via Primo Settembre. По ней мы и отправились к первой нашей цели – кафедральному собору.

А по дороге увидели церковь Сантиссима-Аннунциата-деи-Каталани (12-13 века). Свое название она берет от братства каталонских торговцев. Церковь объединила в себе византийский, романский, арабский и норманнский стили. Из-за землетрясений церковь частично опустилась.

Церковь Сантиссима-Аннунциата-деи-Каталани

 А перед церковью – статуя Хуана Австрийского, адмирала, победившего турецкий флот в битве при Лепанто в 1571 г.

По пути попался какой-то симпатичный фонтанчик

Есть в городе здания, которые жители восстанавливают после каждого разрушения. Например, кафедральный собор 12 века. Но из-за постоянных восстановлений и перестроек в его архитектуре смешалось сразу несколько стилей – от готики до барокко. Как и многие храмы и здания Сицилии, построенные из песчаника, собор меняет свой цвет в зависимости от времени суток и высоты солнца, становясь то нежно-розовым, то золотым, то бронзовым.

 Кафедральный собор Мессины

Внутреннее убранство собора тоже достаточно интересно

 Серебряный алтарь

 Кафедра

Рядом с собором высится 90-метровая башня-колокольня, вторая по величине в Италии, на вершине которой установлены замысловатые астрономические часы. Они были сделаны специально для Мессины в 1933 г. в Страсбурге, а их механизм признан одним из самых сложных часовых устройств в мире. Ровно в 12 часов дня изящные статуэтки исполняют замысловатый танец, посмотреть на который сбегаются и местные, и приезжие.

Башня. Но на бой часов мы не попадали. Да и зачем? Мы видели подобное, например, в Праге.

На площади перед собором расположен Фонтан Ориона, мифического основателя города. Он был построен учеником Микеланджело Джованни Монторзоли в честь запуска водопровода в Мессине.

 Очень красивый, типично итальянский пышный фонтан

 Собор, колокольня и фонтан вместе создают прекрасный ансамбль.

 Прогулка и далее была достаточно приятной

 Фонтан Нептуна (тоже работы Монторзоли) мы ели нашли. В двухстах метрах (как обычно) местные не могли подсказать, где он находится.

Крепость Святого Сальваторе

Крепость Святого Сальваторе – старейшее городское фортификационное сооружение, которое до сих пор используется по назначению. Свое название форт получил от старинного монастыря, находящегося на территории этого огромного оборонительного строения.

Величественная статуя Мадонны – первое, что могут видеть туристы, прибывшие в порт Мессины. Дева Мария была удивлена религиозностью местных жителей и решила покровительствовать городу. В ее честь на крыше форта 16 века воздвигли шестиметровую статую (в некоторых источниках указано, что высота ее шестьдесят метров – не знаю, какой вариант правилен). В руке Мадонна держит письмо, поэтому монумент нередко называют «Мадонна с письмом». На основании памятника можно прочитать надпись, которая гласит «Храню вас и ваш город». Жители Мессины суеверны, и верят в то, что эта статуя действительно помогает им и приносит удачу и благополучие.

Собственно, на этом запланированная программа была выполнена. Но мы увидели церковь…

Chiesa di San Francesco d' Assisi

А от нее открылся еще один вид…

 Temple Christ the King (1900 год создания) был построен на руинах замка Matagrifone. Здесь находится третий по величине колокол Италии(130 тонн).

Храм (к сожалению, закрытый на реставрацию) находится на высоком холме, откуда открывается потрясающий вид!!! Хоть не зря поднимались на такую высоту.

Порт с высоты холма и храма

Кафедральный собор и корабль, вошедший в порт

Приблизили. А кораблик-то все плывет

 Сверху хорошо видно, что Мессина – город куполов

Сверху открылся вид на Святилище Мадонна-ди-Монтальто.

Базилика расположена на холме Капперина и видна практически отовсюду. Она была первым религиозным зданием, восстановленным после землетрясения. Храм связан с традицией откровения Божией Матери в защиту Мессины. Мы туда не пошли, потому что надо было бы спуститься с одного холма и подняться на другой, а мы уже не готовы были к таким пробежкам, да и отведенные на Мессину два часа подходили к концу.

 Сверху увидели и такую красоту: ваза на крыше, флаг и фонарь «под зонтиком» из чугуна. Прелесть

Фонтан falconieri. Очень милый. И стоит прямо во дворе жилого дома

Фонтан falconieri. «Встреча»

 Мимо галереи Иммануила III…

 Выставки-продажи самовыращенных тыкв…

 И уличного зоомагазина (кроме кроликов там были и хомячки, и попугайчики и много другой живности)…

 Мы вышли к интересной круглой церкви (Santuario Parrocchia S. Maria del Carmine),

 а в ней увидели светлый круглый купол

 Дальше мы натолкнулись на здание трибунала

 При виде нас карабинер выскочил с бешенной скоростью и криком: «Не снимать!». Я и правда так испугалась (он передернул затвор), что не стала фотографировать его, пока он не отвернулся

 Ну а в конце пути мы увидели забавное сочетание городского трамвая и фонтана

В 11.25 мы сели на поезд, а в 13.51 приехали в Чефалу.

 Эстакада

 Собачка в поезде

Чефалу гораздо ближе к Палермо (около часа езды), чем к Мессине. Вот только ехать еще раз через Палермо мы уже не хотели.  Нам было очень интересно посмотреть на Чефалу, так как этот городок рассматривался нами как альтернатива Наксосу (если бы лететь пришлось через Палермо). Было интересно сравнить два городка.

На Чефалу у нас было 4 часа (с обедом). Вполне достаточно, чтобы насладиться всеми его прелестями.

Чефалу – маленький приморский город с населением около 14 тыс.чел., назван так в честь высокой скалы (от греческого «кефале» – голова).

 Чефалу. Улочки

Чефалу. Улочки

Первое, что бросилось в глаза – все улицы под большим углом (практически вертикально) сбегают сверху к морю. Т.е. если там отдыхать, то ходить придется «с горы» и «в гору» и боюсь, что еще и не один раз в день. Далее, т.к. город расположен близко от столицы Сицилии (Палермо) – народу больше, а цены выше. Пляж же… Ужас! (конечно, в сравнении с Наксосом) – Очень много народу на пляже!

 Мы решили начать с обеда. Очень вкусная баранина (читали, что Чефалу славится именно ею).

Пока ждали обеда, муж сбегал на пляж и искупался, но удовольствие ему это не доставило. Увы!

Вторая наша задача (после сравнения с Наксосом) – осмотр сокровища Чефалу - старинного Кафедрального собора, который датируется 12 веком н. э.

По легенде в 1131 г. король Рожер II возвращался на корабле в Сицилию и попал в сильный шторм, во время которого он дал обет построить церковь на том месте, куда пристанет корабль. На праздник Преображения Господнего король причалил к берегам Чефалу, где сразу же возвел небольшую часовню и приказал построить в этом городе шикарный собор. К 1145 г. главное здание было возведено, и Рожер II объявил свою волю быть погребенным именно в этом соборе. Однако после его смерти желание короля не было исполнено, и его похоронили в соборе города Палермо. А строительство Кафедрального собора Чефалу замедлилось и растянулось на долгие столетия.

 Кафедральный собор Чефалу

Возведен собор на насыпной террасе, землю для которой привезли из Иерусалима. К входу с площади ведет огромная лестница. Фасад собора на протяжении всех веков отлично сохранил свой первоначальный норманнский облик. Возведенные по обе стороны фасада башни на первый взгляд кажутся одинаковыми, однако же, они совсем разные. Одна из них украшена зубцами в форме языков пламени и символизирует власть церкви, другая же увенчана гибеллинскими зубцами, напоминающими императорскую корону, то есть власть императора. Имеются и другие различия на башнях.

 На первый взгляд, интерьер более скромный, чем в Палатинской капелле и соборе Монреале

Интерьер соединил в себе романский и готический стили. Главными украшениями храма являются великолепные мозаики, выполненные византийскими мастерами в 12-16 веках. Считается, что именно чефалийский собор стал колыбелью сицилийской школы мозаики.

 Еще один Пантакратор.

 Изумительные потолки

 Среди других, не менее ценных храмовых раритетов, - крестильная купель 12 века, вырубленная из цельного камня

Из Чефалу мы выехали в 18.04. Наученные опытом с опозданием поездов, прямой билет уже не стали брать (а вдруг больше на машине не повезут?).  В 20.48 были в Мессине, почти через час поезд отправился и в 22.27 прибыл в Таормину\Наксос.

На обратном пути опять нас застал ливень и гроза. Но как-то везло. Природа все время начинала бушевать тогда, когда мы уже сидела под крышей (на судне или в поездах…).

 Гроза летит параллельно поезду.

Закончился долгий день…

День девятый. Кастельмоло, Таормина маре.

Отоспавшись, в 9.50 мы сели на автобус до Кастельмоло. Автобус идет через Таормину, с обязательной пересадкой на автовокзале этого города. Однако билет единый, время ожидания пересадки небольшое и в 10.45, поднявшись на четыре километра по горному серпантину, мы уже выходили в небольшой деревне.

Самое главное, зачем сюда едут туристы – потрясающие виды сверху на окрестности, Этну, бухты…

 Море сливается с небом

 Очередной открыточный вид на бухту Джардини Наксоса

 Из парка Кастельмоло открывается вид на Этну, прикрытую облаками

 Здесь находится маленький, но полноценный и неприступный (на скале) замок

 Собор Сан-Николо Бари (17 века)

 Перед собором чудесная мини-площадь

Нагулявшись по Кстельмоло (на все про все ушло максимум часа 2), мы на автобусе по серпантину добрались до Таормины, на фуникулере спустились вниз. Полюбовались в очередной раз на Изола Белла и даже покупались рядом с этим чудесным островом.

                                                                                                                                                          Изола Белла

А потом решили пообедать. Нам повезло. Такого вкусного вина мы больше нигде не нашли, хотя сфотографировали и переписали этикетку и везде его спрашивали.

Ну а потом мы спокойно доехали до дома, и вторую половину дня отдыхали на море.

День десятый. Сиракузы, Ното.

Несколько слов о том, как странно устроена Сицилия. Вроде бы остров, и не большой. И все должно быть рядом. Но местность гористая и система дорог такова, что очень много поездок просто вынуждены совершать с пересадкой. Например, до Чефалу, куда мы ездили третьего дня, без пересадок добраться нельзя. Через Палермо или Мессину, но на прямую – просто никак. То же касается и Монреале, и Ното… Поэтому и получается, что все вроде бы рядом, но уж очень все не просто.

Чуть свет – пробежка до вокзала. В 6.03. поезд до Сиракуз, в который мы прибыли в 8.15. На осмотр города у нас было 4 часа. Вроде бы даже много (по сравнению с Мессиной, например), но город разбросал достопримечательности по большой площади (в отличие от обычных городов, где традиционно есть древняя часть и все остальное).

 Разброс объектов очень велик (две красный точки). Оранжевая точка – вокзал.

Считается, что Сиракузы – вторая после Наксоса греческая колония на острове. Основан коринфянами в 8 веке до н.э. Впоследствии самый большой и богатый город острова, применительно к третьему веку до н. э. самый крупный по площади город Античности.

Не могу не выразить глубочайшую признательность путешественнику, подробно описавшему свой опыт посещения этих двух город и оставившему исчерпывающие рекомендации, которыми мы и воспользовались (http://sibeaster.livejournal.com/9696.html).

Мы решили начать с Археологического парка (пробежка от вокзала около двух км.), в котором находятся древние каменоломни. Они неразрывно связаны с именем одного из тиранов Сиракуз – Дионисием Старшим (4 век до н.э.). Своих врагов Дионисий заточал в каменоломни. Туда же попал и Филоксен – известный древнегреческий поэт. Дионисий любил писать стихи и читать их своим слугам. И, естественно, все восхищались его творениями. И только Филоксен откровенно признал стихи Дионисия плохими. За это он и был заточен в каменоломни. Позже Дионисий призвал поэта еще раз и прочитал ему новое стихотворение. Филоксен молча развернулся и приказал отвести его обратно в темницу. Это рассмешило тирана, и он освободил поэта из заточения.

 Каменоломни достаточно живописны

 Каменоломни

В каменоломнях находится впечатляющее творение природы — пещера «Ухо Дионисия». Пещера высокая и глубокая, гладкие стены закручиваются так, что в торец не проникает свет. Акустика такова, что на входе хорошо слышно, о чем говорят в торце. По легенде диктатор Дионисий подслушивал запертых в ней политических узников.

 Пещера Ухо Дионисия

 Археологический парк – приятное место для прогулок, много интересных растений, плодовых (лимонных) деревьев с плодами, с цветами…

 Ну а кроме того, здесь множество античных развалин

 Древнегреческий театр в настоящее время используется как место для различных театральных постановок.

От археологического парка хорошо видна современная Церковь Плачущей Мадонны. В высоту составляет 75 метров, а на шпиле установлена двадцатиметровая Мадонна. Своим внешним видом здание мало напоминает церковь. История этой церкви началась в 1954 г., когда в одной сиракузской семье увидели, что икона Мадонны, хранящаяся в доме, стала выделять настоящие слезы. Услышав об этом чуде, в дом потянулись паломники, многие из которых, прикоснувшись к иконе, забывали о старых недугах. Городская квартира не могла вместить всех желающих посмотреть на икону. Тогда начали сбор пожертвований для строительства храма. Закончен он был только в 1994 г.

Церковь Плачущей Мадонны

 Двадцатиметровая Мадонна

От церкви до следующей точки прогулка составила 3 км. 200 м. (а от археологического парка все пять км.).

Дело в том, что в Сиракузах центр города расположен очень оригинально – на острове Ортиджия, на оконечности которого (вдающейся в море) находится оборонительный форт. Вот до него мы и планировали дойти.

Путь наш проходил через чудесную площадь Архимеда с красивым фонтаном, в центре которого установлена статуя богини-охотницы Артемиды. По периметру площади расположены старинные здания 15 века.

 Площадь Архимеда и фонтан Артемиды

На острове находится кафедральный собор и великолепный ансамбль соборной площади. Вся Соборная площадь облицована белым отполированным камнем и поражает своей красотой и гармоничностью.

 Вытянутая piazza Duomo

 На площади очень красивые «розовые» здания

 И, собственно, сам собор

 Фрагмент собора

 Фрагмент собора

Этот собор после землетрясения 1693 года был отстроен в барочном стиле.

Однако первый христианский собор здесь был построен еще в 7 веке на месте древнего храма Афины, возведенного здесь еще в 5 веке до н.э. по случаю победы, одержанной над Карфагеном в битве при Гимере. Это был храм в дорическом стиле, окруженный колоннами, в центре которого располагался закрытый стенами зал для молитв.

 Колоны древнегреческого святилища до сих пор можно увидеть внутри Кафедрального собора Сиракуз.

 В 16 веке появился в соборе деревянный потолок, сохранившимся до нашего времени.

 В баптистерии стоит крестильная купель, которая сделана из античной вазы, украшенной маленькими бронзовыми львами 13 века

 По соседству с собором – красивое здание ратуши

 Вход в гавань Сиракуз с 13 века стережет Кастелло Маниаче (названа крепость в честь византийского полководца, который в 11 веке освободил Сицилию от арабов).

 Пляж Сиракуз. Не знаю, если там другие пляжи, но этот явно понравиться не может: крошечный с громадными опасными валунами.

Резюме: город интересный, есть что посмотреть, центр (на острове) очень красивый. Но отдыхать здесь, по-видимому, не стоит.

Нам предстояло пройти еще четыре км. до вокзала. И мы решили сначала подкрепиться.

 Присели в кафе прямо на набережной

 А рядышком такие красавицы катали туристов

В 13.04 мы сели в поезд до городка Ното (Noto) и в 13.35 туда прибыли. На город у нас было почти 2.5 часа (по карте: 4 км. «туда» и столько же, соответственно, «назад»). Еще раз выразим благодарность нашему предшественнику (см.ссылку выше), который предупредил, что билет надо покупать сразу туда-обратно, что поезд – автомотриса, т.е. самодвижущийся (без локомотива) вагон. Состав состоит из единственного вагона. Дорога однопутная. На каждой станции кондуктор выходит, щелкает какими-то тумблерами (включает семафоры, закрывают шлагбаумы на переездах и прочее). В общем, забавный опыт.

Ното называют столицей сицилийского барокко. Своей необычайной по красоте архитектуре город обязан землетрясению 1693 года, которое полностью уничтожило прежний город. После этого несчастья новый город Ното решено было перенести немного в другое место и отстроить его как "идеальный город в стиле барокко". Никогда мы ничего подобного не видели – целый город в одном стиле. И из одного материала – светло-бежевого песчаника (желтого туфа). В солнечную погоду город кажется особенно легким, теплым, светлым и каким-то праздничным. Туф искрится под солнечными лучами, создавая эффект золотистого перелива. Думается, что в грозу он смотрится еще эффектнее: светится на фоне темного неба. Но нам досталось, следует в данном случае заметить «к сожалению» оч-чень «хорошая» погода. Жара стояла просто невозможная!

 Помпезные Королевские ворота – монументальный вход в город в виде триумфальной арки, украшенные скульптурами собак и пеликанов, были построены в 1838 году в знак преданности жителей Ното монарху Фердинанду II, который посетил город с визитом.

 Розовый город

 Город барокко

 Розовая красота!

 Чудо город Ното!

 San Francesco d'Assisi all'Immacolata

 Интерьер – легкое «белое» барокко

Первый раз в жизни муж, замученный жарой, отказался подниматься на колокольню (смотровую площадку). Пришлось лезть туда мне одной. И самой фотографировать город с высоты птичьего полета.

 Ното – вид сверху

 Ното – вид сверху

Кафедральный собор Святого Николая (1694-1703 гг.). Широкий фасад и две колокольни (одна была заменена башней с часами). Этот храм был возведен по образцу придворной версальской церкви.

 Кафедральный собор Святого Николая (1694-1703 гг.)

 Город воспринимается как единый парадный дворец: такие здания! улицы!! фонтаны!!!

Мы планировали некоторые дворцы посетить внутри. Но было настолько жарко, что искать нужные объекты, бегая по улицам… мы были не в силах. Хотелось куда-нибудь присесть и что-нибудь выпить.

 Например, кофе

 Реклама на улице

В 16.12 автомоториса увозила нас из этого сказочного города, пересев в Сиракузах, в 19.20 мы уже были в Таормине\Наксосе. 

День одиннадцатый. Наксос. Острова.

На этот день мы запланировали отдых (как всегда после тяжелое «поездного» дня) и знакомство с близлежащими островами (прогулку на катере).

Точек по продаже билетов на «экскурсии» на катере на пляже несколько. По крайней мере в одной из них девушка пыталась говорить по-русски, хотя все и так понятно: продолжительность, цена, время…

Как всегда на Сицилии – все против туристов. Девушка указала место, название катера и время. Однако нам пришлось побегать по берегу. Одновременно уходили несколько катеров, ни один (в том числе и наш) не назывался так, как было написано в буклете. Мы не первый раз катаемся на прибрежных катерах, но такой безобразной организации еще нигде не видели!

Сама поездка не плохая.

 Проплыли мимо одной из церквей Наксоса (мимо нее мы бегали на вокзал), видна эстакада и разноцветные домики Наксоса

 На горе - Кастельмоло

 На склонах гор прилепились отели

 А этот отель рассматривался нами как вариант проживания. Но! Дорого, особенно, когда ты не собираешь безвылазно сидеть в отеле весь отпуск.

 Вариант купания – с каменного пляжа по лестнице

 Под отелем пляж. В этом отеле и на этом пляже снималась одна из серий Пуаро.

 Целью поездки было посещение пещер и гротов

И в самую маленькую заходили кораблики

 И, конечно, главная прелесть этих бухточек – живописные скалы

 Прекрасно и то, что нам дали возможность покупаться с катера в невообразимо чистой воде

Эта поездка была главным событием «отдыхательного дня».

 Вечером мы гуляли по набережной, любуясь природой (радуга), погодой… и ангелом

 С пирса, окаймляющего «нашу» бухту, открывается дивный вид на основную часть Наксоса

День двенадцатый. …Наксос.

По плану в этот день мы должны были съездить в Агридженто – 6 век до н.э. – лучшее собрание «античных развалин» за пределами Греции. Но, 1) было жутко жарко, 2) мы очень устали, 3) добирать надо почти час до Катании, затем 3.5 часа на автобусе, затем еще на местном автобусе. Ну не слишком ли? Тем более, что этих развалин мы уже… видели-перевидели. Настолько сложный путь в жару уставшие??? Нетушки!

Так у нас нечаянно образовался еще один пляжный день.

День тринадцатый. …Наксос.

Последний наш день – закупка сувениров, сбор чемоданов, прощальный ужин.

Мы долго искали место для прощания с отпуском и Наксосом. На набережной полно едален. Но кроме еды, хотелось получить и живую музыку и атмосферу. В итоги дошли практически до пирса, но нашли хорошее место с живой музыкой, вкусной едой и десертами.

 Прощальный апероль и десерты – Дольче вита!

День четырнадцатый. Катания.

С утра мы покинули наше гостеприимное пристанище. Наш путь лежал в Катанию. На ж\д вокзале этого города мы оставили багаж, и пошли, наконец-то, знакомиться с городом.

Мы спланировали именно так свой последний день, потому что номер лучше освободить с утра (не мешать хозяйке убираться), а самолет вечером и улетает он именно из Катании. Раз там есть камера хранения, почему бы не посмотреть этот город в последний свой день на Сицилии.

 У вокзала – фонтан «Прозерпина»

На небольшой площади позади Кафедрального собора Катании расположена церковь Сан-Плачидо. Она была построена после землетрясения в 1693 году на развалинах старинной церкви. Церковь впечатляет, прежде всего, своим вогнутым барочным фасадом, развивающимся на три этажа.

 Церковь Сан-Плачидо

 Мимо какой-то крошечной церкви

 вышли на площадь перед театром Беллини

 Площадь с махоньким фонтанчиком и театр Беллини

Здание театра очень красиво. Основанный в 8 веке до н. э., он дважды разрушался землетрясениями и семь (!) раз был залит раскаленной лавой Этны. Это не считая войн. Последнее чудовищное землетрясение разрушило Катанию в 1693 году. Практически все, что мы видели в этом городе, было построено после него (т.е. больших «древностей» здесь практически не найти).

Театр Беллини – один из красивейших в Катании. Он назван в честь великого мастера, композитора, автора большого числа опер. В нем же открыт музей музыканта, где сохранились его личные вещи и связанные с ним предметы.

Нынешний театр, построенный в традиционно-сицилийском барочном стиле, был открыт в 1890 г. Первой в нем прозвучала опера «Норма», написанная Винченцио Беллини. Очевидцы утверждают, что интерьер театра просто поражает. Однако внутрь попасть нам не удалось. Так как театр «на каникулах», как музей он тоже не функционирует («сицилианская защита» в действии).

 Главный Собор города – DUOMO (Catania Cathedral), он же Собор Св.Агаты, выстроен на развалинах римских терм в 11 века. Собор неоднократно разрушался извержением Этны.  Современное здание построено в начале 18 века.

 Святая Агата – покровительница Катании – статуя – символ города и участница шествий

В дни празднования праздника Св.Агаты статуя шествует по городу, на плечах его жителей. В этот день на статую надевают кольца, ожерелья, цепочки на уже имеющиеся - это дарения благодарных жителей, рассчитывающих на то, что Св. Агата защитит город в случае беды. В городе есть еще 2 храма, посвященных мученице Агате, не единожды спасшей Катанию от раскаленных потоков лавы.

 Во внутреннем дворике тоже стоит скульптура Агаты

 В храме похоронен выдающийся итальянский композитор Винченцо Беллини

 Сицилианское барокко!!!

 Перед собором – громадная площадь с очень красивыми зданиями

То, что слева – ворота Порта Узеда (названы в честь одного из сицилийских вице-королей), исторический памятник 18 века.

 Эта же площадь, но другая ее часть

Справа – мэрия, называемая "Слоновьим дворцом", слева – Дворец семинарии. А в центре – неразгаданный Фонтан с черным слоном – визитная карточка Катании. О происхождении фонтана ходит много легенд и ни одна достоверно не объясняет возникновение черного слона из лавы и египетского обелиска на его спине.

 Фонтан «Слоник»

 Замок Урсино был возведен в 13 веке (и не разрушен даже землятресениями!!!)

Замок Урсино служил оборонительной крепостью и демонстрировал могущество власти короля Фридриха II. Здесь заседал Городской совет Катании, находилась резиденция монархов. В 19 веке замок был превращен в тюрьму. В 1669 г., после извержения вулкана Этна, очертание берега изменилось, и замок, стоявший на утесе над морем, оказался в 2.5 км от моря, а около трети сооружения оказалось под поверхностью земли. Замок Урсино считается самой известной и популярной достопримечательностью Сицилии. Внутри – городской музей (картинная галерея). Но мы туда не пошли, решив продолжить прогулку по городу.

Любимые объекты, как же без них! – античные развалины. Раскопки древнеримского амфитеатра(Teatro Romano e Odeon di Catania). В Римскую эпоху театр мог принять до 7000 зрителей! Ну а потом он разделил судьбу и других жертв мощного извержения вулкана.

 Театро романо

 Театро романо

Внизу стоит вода, придавая особый флёр этому месту. Если бы не ослепляющее солнце, можно было бы вспомнить любимую натуру Тарковского.

 Там же – выставка раскопанных скульптур. На захотелось очеловечить древние камни. Голова не помешала бы? К счастью, Венере Милосской руки мы не приставляли. Обошлось.

Города Сицилии, в отличие, пожалуй, от Палермо, производят какое-то странное впечатление. В остальной Италии жизнь города как-то не мешает наслаждаться памятниками архитектуры. За исключением, разве что, ярмарок выходного дня на центральных площадях. А здесь, такое впечатление, что город сам не хочет быть древним, интересным, заманчивым для туристов.

 Красивое здание не дает эстетического наслаждения: дорожные знаки, дурацкие фонари, тряпки на балконах (здесь они еще приличные)…

А со следующим объектом (действительно «объект, охраняемый Юнеско») нам очень повезло. В Бенедиктинский громадный монастырский комплекс мы пришли в 12.30 и собирались, просто купив билет, посмотреть его. Но милая девушка на кассе объяснила, что сами мы можем посмотреть только крошечную его часть. А вот в 13.00 (один раз в сутки) будет двухчасовая (!) групповая экскурсия, правда на английском. Мы решили, что на нее надо пойти. Бог с ним с английским, просто хоть посмотреть этот действительно грандиозный комплекс.                                                                                                                                

Бенедиктинский монастырь 

Бенедиктинский монастырь – монастырь Сан-Николо, был основан в 14 веке возле старинной капеллы (12 век) на склоне Этны и перестроен после землетрясения в 18 веке.

 Перекличка эпох: внизу раскопки и два здания из разных эпох: «гламурное» и «брутальное»

 На «гламурном» - чудесные ветшающие балкончики

Постепенно бенедиктинцам удалось возвести грандиозный комплекс, отделенный от города стеной. Восточный монастырь занимает большой сад, окруженный аркадами. Западный монастырь – старейший, с масштабным мраморным фонтаном в центре. Между двумя монастырями расположено самое длинное здание, включающее трапезную со столовыми, большую библиотеку-музей. Каждая из построек имеет свой неповторимый характер, демонстрирует изобилие архитектурных и декоративных элементов.

 Интерьер. Лестница

 Таких громадных коридоров мы видели несколько

 Один из залов. Можно ощутить масштаб – и люди, и плафон не вошли в кадр полностью. Здесь проводятся научные конференции. Везет же…

 Осмыслить масштаб позволяют громадные окна

 Очень красивый внутренний дворик (один из многих)

 Он же

 Еще один дворик. Жаль сегодня фонтан не работает

 Зато колосятся громадные кактусы

Сегодня комплекс занимает Университет Катании, а самое интересное место – библиотека-музей, собравшая огромное количество экспонатов.

 Библиотека

Собор монастыря знаменит старинным органом. Сюда приезжают со всей Италии, чтобы услышать божественные звуки инструмента, которому более трех веков.

 Однако мы были не в воскресенье и могли орган только увидеть…

 А еще мы видели чудесную ротонду…

 Старинная плитка раньше украшала пол…

 Собор снаружи… просто сюрр…

«Монументальный Монастырский комплекс сегодня - после столетий абсолютной уединенности - является уникальным историческим местом, которое предлагает посетителям и туристам незабываемый тур». Согласны с туристическими буклетами на все сто. Особенно, если повезет так, как нам с полной экскурсии (мы, кстати, удрали немного раньше). Экскурсия назначена на 13.00 неслучайно. В это время начинается сиеста у сотрудников. Экскурсовод своим ключом открывала перед нами и закрывала за нами двери. А в помещениях на столах лежали флэшки, очки, ручки… Работники только вышли и скоро вернуться. Живой монастырь. У нас таких, наверное, уже нет. Все отдано церкви.

 Недалеко находится еще один «Колизей» античности…  

Anfiteatro Romano – руины древнеримского амфитеатра, датируемого II веком. Когда-то он служил центром культурной жизни античного города, располагавшегося на месте Катании: здесь устраивались гладиаторские бои, ставились спектакли. Сегодня от былого великолепия и грандиозных размеров (по разным данным амфитеатр мог вмещать от 7 до 15 тысяч зрителей) осталось немного.

 Мимо еще одного фонтана

 мы вновь вышли на соборную площадь…

Кстати хоть что-то общее с материковой Италией мы здесь-таки обнаружили: на центральных площадях у прекрасных архитектурных памятников можно пообедать или попить кофе ничуть не дороже, чем в захудалых переулках. Такой феномен мы встречали только в Италии.

Несколько таких безголовых скульптур наблюдали мы на улицах Катании. Что бы это значило???

 Холмы-холмы, возвышенности, серый вулканический камень… множество соборов… Вот что осталось в памяти от Катании

 Вернулись к тому же привокзальному фонтану, от которого начинали нашу прогулку по Катании

Забрали вещи из камеры хранения. И отправились на ту же «остановку», на которой с утра вышли из автобуса (совершенно точно зная расписание). Но время шло, а автобуса не было. Хорошо, что у нас время было с запасом (мы уже боялись без подстраховки что-то планировать, особенно в Италии, особенно на Сицилии).

Прошло 20, 30, 40 минут. Час. Муж собрался куда-то бежать (напомню, несколько автостанций в разных местах квартала). Но и меня оставлять с таким багажом на улице было опасно. Наконец, мы увидели «наш» автобус. Я аж бросилась под колеса, пытаясь его остановить. Но он и так высаживал здесь африканских «пляжных» торговцев (видимо, на ночлег в Катании). Водитель очень удивился такому «героическому» поступку с моей стороны. Поскольку аэропорт рядом, и до него всегда можно доехать на такси. Но у нас-то уже были билеты Наксос-аэропорт (с выходом в Катании)! В общем, благополучно добрались, без приключений зарегистрировались. Взлетели…

 Прощай Сицилия! НА-ВСЕГ-ДА!!!

За 14 дней мы посмотрели 13 городов, при этом на море провели четыре полных дня и пять раз по полдня. Главный минус поездки (не считая неудобств Сицилии) – дичайшая жара. Ездить туда (если ехать) надо в сентябре, но уж никак не в августе.

И напоследок несколько прекрасных сицилийских жителей.

Все-таки, в итальянских кошках есть какая-то необыкновенная грация, характер и утонченность...

 Ну и совсем напоследок – символ этого острова – Тринакрия. Она там, конечно, повсюду…