Путешествие
вдвоем (50+) с 23 февраля по 11 марта 2016 (високосного) года.
Путешествие
началось в праздник драгоценных мужчин – 23.02 в час ночи мы выехали из
чудесного нашего града Владимира. Снегу нападало – ужас сколько! Все тропинки
замело! И мы с трудом продирались с чемоданами до машины. Но в Шереметьево
прибыли вовремя.
В
7.40 регулярка Аэрофлота уносила нас в ту Кубу, которая «далека», и в то же
время «рядом». Теперь, когда до нас доносится запах жутких выхлопов от древних
машин, мы с мужем говорим: «Куба рядом».
Полет
прошел нормально… Хотя, конечно, 12.5 часов лететь ОЧЕНЬ сложно. Особенно в
экономе (тесно, принять удобную позу невозможно, спать не получилось). Надо
отдать должное Аэрофлоту – стараются: пледы, подушки, фильмы\музыка (наушники).
И кормили, в целом, прилично. И даже улыбаться пытались (давалось с трудом).
Итак,
Гавана.
Первое
впечатление производит аэропорт (L).
Жуткие девушки с коротенькими ножками в черных специфических колготках
(воспоминания о древнейшей профессии)… «Медики», невооруженных глазом
«отлавливающие» больных, миграционные карты, не совпадающие с выданными в
турфирме образцами (заполняли коллективно, чуть ли не все нашим рейсом).
Но
все прошли. Принимающая сторона встретила. Отправила.
И вот мы в выбранном
отеле – Copacabana 3*.
Отель со стороны улицы
Лифт
в отеле специфический – в другом крыле. И даже воспользовавшись им (нам помогал
«бой»), еще на один этаж багаж поднимается вручную по «кривой» деревянной
лестнице (все ступеньки разной высоты). Атас!
Номер… нормальный.
Выглядит все вполне прилично. Побитые плиточные полы в кадр не вошли.
Максимальная температура воды - 500. Не больше.
Вид из окна… на, видимо, будущий теннисный корт. Жуть!
Бассейн отеля. Все достаточно убого. Хотя, что можно ждать от трешки, да
еще на Кубе…
23.02. День первый.
Устали и «отходили» от
перелета. Отдыхали. Никуда не выбрались. Муж вышел из отеля, сказал: «Вокруг
темно, как у негра в …, идти некуда».
Отель: на карте красная звезда.
Отель
наш действительно находился далеко от центра (центр по карте сверху справа), в
очень хорошем районе Мирамар, но с ним мы познакомились позже.
На
следующий день в отеле началась коммунальная авария: текло с потолка в фойе,
баре и даже, частично, в ресторане. Её так и не устранили до нашего отъезда.
В
ресторане стоял один автомат с кипятком (для чая, кофе) и горячим молоком.
Кубинцам, видимо, доставляло удовольствие смотреть, как туристы выстраиваются в
очередь к автомату… Да, любят здесь туристов…
Однако
следует заметить, что завтрак был очень хорош, достаточно разнообразный
«шведский стол».
24.02. День второй.
Мы
заранее списались с частными гидами (Марина и Андрей) и договорились о времени
и объеме экскурсии по Гаване. На Кубе интернет (жутко медленный) имеют только
иностранцы.
Андрей и Марина.
Экскурсия
продолжалась с 9.30 до 16.30 и включала в себя всю, условно, старую часть
Гаваны: колониальный и американский город. Хотя, конечно, за один день увидеть
всё просто не реально.
Мы
в полной мере согласились с мнением предшественников, писавших, что «ядреный
запах солярки и выхлопов мешает наслаждаться местными красотами. Такое чувство,
что покушал свинцовой стружки» (http://locomotions.ru/page/nuzhno-byt-bolshim-romantikom-chtoby-poljubit-kubu-takoj-kakaja-ona-est).
Машин
на улицах не много, но они все ОЧЕНЬ старые, а бензин – ужасного качества.
Первый
объект – отель, который построил Аль Капоне (Nacional de Cuba).
Hotel Nacional de Cuba.
Сегодня он выглядит,
скорее, как музей в каком-нибудь испанском городе.
Еще один музейный экспонат
– почтовый ящик – эхо эпохи.
Однажды отель пытались
взять штурмом с моря, с тех пор здесь охраняют покой пушки (нам показали даже
блиндажи и окопы социалистической уже Кубы).
Малекон – самая известная
набережная – набережная Гаваны.
Слово
«малекон» и означает, собственно, «набережная». Так называется набережная
многих кубинских городов. По поводу этой… набережной у нас много позже
состоялся спор с одним кубинским гидом. Он посчитал ее очень красивой. А я не
удержалась и отметила, что красивы иные набережные (в Каннах, например), где
цветы и пальмы, прогулочная прекрасная часть, красивые здания и замечательный
пляж… А не просто берег, затянутый в бетон. Мнения наши разошлись. Кстати, мы,
начитавшись, планировали прогулку по Малекону. После этого взгляда на набережную
гулять передумали.
В
городе очень много крепостей, фортов, маяков… Гавана всегда оборонялась (от
пиратов, например) и готовилась к обороне (от США).
Castillo de los Tres
Reyes del Morro (16 в.)
Castillo de los Tres
Reyes del Morro (16 в.)
Кажется, Fortaleza
de San Carlos de la Cabana (18 в.)
Castillo de San
Salvador de la Puntа (к.16-нач.17 в.)
В Форталеса де Реаль Фуэрза
/Крепость Королевских Сил/ (1558-1577 г.) сейчас хранятся замечательные пушки
(не уверена в названии крепости, их там столько…, что не разобраться).
Каждая пушка отлита в
определенном испанском городе, о чем свидетельствует клеймо. Пушки также имеют
очень красивую гравировку – не оружие, а произведение искусства.
Относительно современное
применение пушек (правда, не таких красивых, конечно) – блокировка въезда на
пешеходную улицу.
Есть
в Гаване и своя статуя Иисуса Христа (23 м.). Её установил в 1958 году президент
Батиста, чтобы завоевать популярность народа. Не помогло. Через семь дней
Фидель пришел к власти.
Сзади – Иисус, а впереди –
«огрызки» эпох: повозка 19 в. и машина 50-ых годов 20 в.
«Куба либре»… Вот только от чего
она свободна???
Время остановилось… Здание
порта.
Марина
рассказала, что в порт Гаваны до недавнего времени было запрещено заходить
круизным судам (США наказывали их запретом входить в порты штатов на три года).
И вот недавно первое судно вошло (!!!). Народ, как говорят, «в шоке» толпился
на пристани… Как будто на дворе и не 21 век вовсе.
Здание порта выходит на
очень приличную площадь Св. Франциска, которая и создавалась для того, чтобы
было удобно разгружать суда. Сейчас площадь украшает фонтан Львов из каррарского
мрамора итальянской работы.
Здание Торговой биржи
венчает статуя бога торговли Меркурия.
Здесь концентрируются
толпы туристов…
И как обычно в таких местах
– туристические «аттракционы» -
как всегда – кого-то за
что-то надо погладить. В данном случае, в ход идет борода.
«Памятник городскому
сумасшедшему („Памятник
бродяге“, „Кавалеру Парижа“)…
На этой же площади –
интересные современные скульптуры (скульптура «Разговор»). Как же надо знать
физику, чтобы сделать такое???
Палата представителей. Вид
изнутри.
Музей оружия. Фиделя Кастро. Это ружье подарил ему Горбачев.
Мачете.
Серебряный кольт.
От мужских – к женским интересам: парфюмерная «лавка», где индивидуально подбирают духи по составу запаха человека.
Конечно,
в нашей программе было и знакомство с традиционными напитками Кубы.
Зашли мы за «лучшим мохито» в городе в бар на крышу отеля Ambos Mundos.
Виды на Гавану. Нельзя сказать, что красивые…
Часовня Эль Темплете
Часовня Эль Темплете (1828 год) построена на том самом месте, где была основана Гавана. Когда-то здесь росло и древнее дерево сейба (вокруг которого «на счастье» ходили люди). Но, увы, дерева уже нет.
Памятник Колумбу во внутреннем патио Дворца капитан-генералов (конец 18 в.)
Это – резиденция для шестидесяти пяти присылаемых из Испании наместников, затем – администрация США, потом – президентская резиденция, городской парламент, и, наконец, музей (с 1968 г.).
Золотые камни.
Около дворца интересно вымощена мостовая – «золотые камни». Как нам рассказала гид, индейцы никогда не видели такой гальки (скругленные камушки блестели, облитые водой). Удивленные, они купили ее на вес золота. После чего завоеватели убили индейцев. Вот такая история. На крови.
«Наследницы»: креолки за
денежки поцелуют любого. Колоритные особы.
Поцелуи
продают в сквере у памятника (на заднем плане) Карлосу Мануэлю Сеспедесу –
борцу за свободу Кубы против колониального владычества. Ирония истории…
Узкими
улочками мы вышли к Собору Святого Христофора – это классический образец
испанского барокко в той форме, в которой оно распространялось в странах
Латинской Америки. Именно здесь с 1796 по 1898 год хранились останки Христофора
Колумба.
Кафедральная
площадь была заложена в 1578 г. и называлась «Пласа-де-Сьенага» («Болотная
площадь»). На площади расположены, превращенные в наше время в музеи, дома испанской
аристократии 17-18 вв. Это один из самых интересных архитектурных ансамблей
Старой Гаваны.
Кафедральная площадь.
У собора несимметричные башни.
Внутри пустовато.
Богородица Милосердная – покровительница Кубы.
На Кубе церковь отделена от государства. Тем занимательней этот кадр – кубинский флаг рядом с иконой в соборе.
Рядом с собором находится известный бар-ресторан Ла Бодегита дель Медио. Это место препровождения творческой интеллигенции, которая оставляла свои автографы на стенах бара вместе с пожеланиями и похвалами в адрес ресторана.
Ла Бодегита дель Медио.
Вообще, Куба, которая уже готова была стать (перед революцией Фиделя) очередным штатом США имела (-ет?) очень определенную специфику: казино, кабаре, бордель.
Красотка!
Древнейшая профессия – встреча поколений?
Тут же стройные ряды пионЭров.
Музей революции.
Наконец, мы добрались до самого презентабельного района Гаваны…
Большой театр Гаваны – очень красивое и, какое-то нетеатральное здание. Шедевр немецкого барокко из камня и мрамора (относят к началу 20 в.) с вычурно отделанным фасадом, который украшают изваяния работы итальянца Джузеппе Моретти, аллегорически представляющие Театр, Музыку, Образование и Благотворительность. Изначально театр назывался Театром Такон, но в 1985 г. по предложению Алисии Алонсо, получил имя Большого. Это действительно один из самых крупных театров в мире. Только основной зал рассчитан на полторы тысячи сидячих мест.
Большой театр Гаваны.
Большой театр Гаваны
Слева
(на фото) к театру почти примыкает Национальный Капитолий (очертаниями здание в
стиле ренессанса, как и здание американского Капитолия в Вашингтоне, напоминает
собор Святого Петра в Риме). С 1960 г. здесь размещается Кубинская Академия
наук.
А
перед театром – скульптура Хосе Марти – национального героя Кубы.
Нам
не повезло – Капитолий находился на реставрации. А говорят, там очень красиво.
Капитолий.
Рядом с Капитолием – жуткое нагромождение: ворота, открывающие проход в Китайский квартал, шикарная башня, закрытая современными развалинами, раритетный паровоз – «винегрет» стилей, эпох, культур… В этом – вся Гавана.
Ой, что это?
Конечно, мы не прошли мимо Флоридиты – бара, в котором по-прежнему на своем же месте восседает старик Хем. И, как и везде, – невозможно громкая музыка.
Флоридита
Хемингуэй на месте.
Рядом с ним – всегда толпа.
А справа видны музыканты (девушка с маракасами).
Там
мы отведали дайкири и отправились дальше.
Нас
ждал самый скучный объект – Plaza de la
Revolucion. Наши предшественники справедливо сравнивали эту площадь
с аэродромом (это – площадь главных парадов – уж есть, где развернуться). Она
столь же громадна (не влезла в кадр), сколь и пуста. Говорят что здесь на
митинги Фиделя собиралось по 100 000 человек, а может больше. На фасаде
министерства – знаменитое изображение Че Гевары. Главный центр притяжения
взгляда на этой пустынной площади – мемориал Хосе Марти. Наверху смотровая
площадка, но смотреть здесь, по сути, не на что. Она была закрыта (а нам и не
надо). Мы здесь были минут 15’, чем (почему-то) удивили наших гидов. А они чего
ждали?
Че Гевара.
Мемориал Хосе Марти.
Наш большой экскурсионный день на этом был закончен. Что в него не вошло (и это обидно, потому что мы заранее оговаривали перечень объектов) – Старая площадь (Plaza Vieja) со зданиями 18 века. И самым необычным памятником. Кому?
Девушка с вилкой на петухе – чтобы это значило?
За кадром остался обед – дорогой и несъедобный (большой кусок белой рыбы высушен – типа гриль – до состояния подошвы). Обед проходил в частном, почти подпольном ресторане. Снаружи ничего его не выдает. А внутри – громадные пространства.
По дороге в отель, Марина помогла нам купить фрукты. С фруктами ерунда полная, на завтрак предлагали папайю (отличную), дыню (среднюю), арбуз (безвкусный) и ананасы (кислые). Тоже и в продаже… и более ничего. А помощь была нужна, потому что на Кубе ходят две валюты: местная и конвертируемая (куки), которая в 24 раза дороже местной и приравнена к евро. Вот, чтобы не запутаться, и нужна помощь местных спецов.
В номере нас ждала вот такая красота.
Уставшие, мы посетили бассейн. Сразу возникла проблема – а где сушить мокрое?
Остроумно преодолевали
трудности, подвесив одежду к кондею.
25.02. День третий.
Встретил
нас прохладой, масштабной аварией в отеле и штормом!
На этот день мы запланировали знакомство с «нашим районом» – Миромар, и «Кладбищем Колубма» (Сементерио-дель-Колонн), до (и от) которого нам идти (по гуглу) 4.4 км.
По пути попались интересный здания.
Живая изгородь из стриженых кактусов.
Советское прошлое с пальмами… «Ужель ты сон»???
Величественный портал кладбища.
Дошли
до кладбища. Следует заметить, что трудность представляли не только четыре с
лишним километра, но и то, что дорога от моря шла вглубь берега (в гору!)
Величественный
центральный портал кладбища выполнен в романском стиле и украшен замечательной
статуей Веры, Надежды и Милосердия работы скульптора Хосе Вивальта де Сааведра.
Это громадное кладбище занимает площадь в 57 га.
Громадный квартал своим фоном имеет мемориал Хосе Марти.
На фоне мемориала Хосе Марти.
Кладбище – настоящее собрание архитектурных шедевров, история которого началась в конце 19 в. Территория кладбища имеет ровную форму прямоугольника, поэтому и все улицы и тротуары здесь проложены очень четко. На центральной улице кладбища рядом с часовней находится небольшая площадь имени Христофора Колумба, именно сюда планировалось перенести останки знаменитого генуэзца. Этого не произошло, зато тут в 1828 г. был установлен первый на американском континенте памятник Колумбу.
Часовенки и мавзолеи.
Мавзолеи.
Сонм ангелов – свидетелей вечности.
Малекон.
На обратном пути завернули еще раз посмотреть на Малекон. Но шторм захлестывал всю набережную.
Часовенка и серый пеликан.
Мирамар – специфический район: район посольств, относительной красоты и чистоты. И даже машины более современные.
Миромар.
Чье-то посольство?
Башенка.
Обалденное дерево.
Сквер с ротондой.
В номере нас опять ждал приятный сюрприз.
А на вечер у нас были билеты в Тропикану. Первый раз у нас появился такой чуднОй опыт: покупаешь билеты в турфирме (TEZtour), но «НА» и «С» шоу едешь сам на такси.
К тому же у входа на спектакль свой «билет» надо поменять на «посадочный талон». Народу – тьма, очередь бесформенная, организованные группы проходят без очереди. Хоть мы и приехали намного заранее (догадываясь о проблемах с организацией ВСЕГО в этой чуднОй и чУдной стране), пришлось поволноваться.
Кабаре «Тропикана» – легендарное кабаре, знаменитое своими танцевальными шоу под открытым небом. "Тропикана" – это дорогие костюмы и "самые красивые девушки Кубы". Кабаре включает в себя 2 состава из 200 танцовщиц. Начало шоу – в 22:00.
Представление
включало акробатические номера.
Девушки с «люстрами» на голове.
Наши
предшественники писали о высоких ценах и порванных колготках… Цены
действительно – ох! Рваных колготок не видели. Костюмов много и они красивы. Но
слаженность танцовщик вызывает… недоумение. До Мулен Ружа им «как до Луны».
Но
больше в Гаване просто нечего делать…
26.02 День четвертый.
С
утра мы покидали этот город гари, автостарья, обшарпанных зданий… абсолютного
недоразумения и испано-американо-советского прошлого.
Пережив
аэропорт,
в аэропорту
мы устремились к будущему, которого совсем не ждали.
За четыре часа AerMexico донес нас из Гаваны в Мехико – столицу Мексики, о которой мы знали только, что это супермегаполис (12 место в мире, более 20 млн. чел.), находится над уровнем моря (на высоте 2240 м – крем сам выползал из тюбиков…), покрыт смогом (фото не получились).
Смог и четкие квадраты планировки Мехико.
А еще мы знали, что эта страна древних пирамид (майя и ацтеки), за впечатлениями от которых мы и приехали, и наркотрафика.
Ну, вот о чем мы совсем не догадывались – что Мексика – замечательная страна не столько прошлого, сколько будущего (и кубинского, и российского)!!!
Но, обо всем по порядку. В аэропорту Мехико от нас потребовали все, что только могли (миграционную карту, обратные билеты…).
Затем мы (по дурацкому совету встречающего гида) купили местные деньги (зная, что в аэропорту этого делать не надо, но ГИД ПОСОВЕТОВАЛА!).
Потом этот же гид на такси отвезла нас (по жутким пробкам) в наш отель – Royal Zona Rosa 4*.
Номер нормальный.
Две странности: очень жидкий широко брызгающий душ (голову пришлось смывать под краном из стакана) и запертый на замок бар (воспользоваться им как холодильником оказалось невозможно). Далее такое явление нас встречало повсеместно в Мексике.
На верху отеля находился крошечный бассейн, но оттуда открывался вид на Мехико – ночью очень красиво и ОЧЕНЬ много машин.
Ночная столица.
27.02 День пятый.
У нас началась экскурсионная программа «Города Богов» (в группе было всего четыре человека! Вместо 16, заявленных).
По всему маршруту нас вела замечательный гид – Татьяна.
Наша группа (муж фотографирует), справа – Татьяна.
Рауль – наш водитель (с
моим мужем).
На этом микроавтобусе мы путешествовали по Мексике.
Но
в этот день нас ждала столица – обзорка по Мехико (10 часов).
Начали
мы с Пасео-де-ла Реформа (бульвар реформ) – 15-ти километровая стрела. Бульвар
проложен во время правления французского ставленника Максимилиана I, и явно под
влиянием градостроительных концепций знаменитого француза барона Османа, подарившего
свои прямые бульвары Парижу. Первоначально проспект назывался «променадом
Императрицы», в честь супруги монарха. После реформ президента Бенито Хуареса, бульвар
был переименован в бульвар Реформ.
Бульвар,
помимо того, что он прямой и длинный, характеризуется периодически стоящими
памятниками.
Монумент Независимости, он же Ангел.
Постамент Монумента Независимости.
Памятник предпоследнему императору ацтеков Куитлауаку (правил всего 80 дней).
После начала Конкисты, вместе с Монтесумой содержался в заложниках у испанцев. Скончался от оспы, завезённой в Мексику испанцами.
Здесь же расположен памятник Христофору Колумбу.
Кроме периодически возникающих в центре бульвара памятников выдающимся представителям Мексиканской истории, «по обочинам» бульвара постоянно попадаются дополнительные памятники – знаковым людям Мексики.
Памятники замечательным
людям Мексики.
А вокруг – современные небоскребы…
Памятник Бенито Хуаресу.
Бенито Хуарес – единственный президент Мексики индейского происхождения, знаменитый своими либеральными реформами, в честь которых назван центральный проспект города Мехико бульваром реформ.
Театр Мехико. Построен из каррарского мрамора в начале 20 в.
Театр Мехико.
Именно здесь проходило
прощание с Фридой
Кало.
Говорят,
внутри очень красиво, но осмотр интерьеров в планы нашей экскурсии не входил –
день итак был очень насыщенным.
Нас
ждала главная площадь Мехико, она же самая большая площадь в Латинской Америке
(46 800 кв.м) – Площадь Конституции. На площади размещаются наиболее значимые
учреждения страны: Национальный дворец, кафедральный собор, старое здание мэрии. До
захвата столицы ацтеков испанцами
на этом месте находился дворец Монтесумы
II.
Площадь Конституции. Старая ратуша (слева), правительственные здания на громадной площади (всю в кадр «не засунуть»).
Бывший президентский дворец (национальный дворец), президент уже переехал отсюда в более приятное место в парковой зоне Мехико.
На этой же площади находится и кафедральный собор Мехико – собор Успения Пресвятой Богородицы – один из самых больших и самых древних соборов в колониальной Америке.
Кафедральный собор Мехико.
На этом месте в доиспанский период стоял храм бога войны Уицилопочтли (ацтекский). Из его камней и была построена первая христианская церковь (середина 16 в.). Первый камень в основание собора был заложен лично Эрнаном Кортесом. Но уже через 50 лет размеры церкви оказались недостаточными. Собор начинают достраивать и подстраивать. Отсюда – такой эклектичный образ.
На двух 70-метровых башнях собора, находятся 25 колоколов, самый большой из которых, посвящён святой Марии Гваделупской (весит более 13 тонн).
Фундамент собора заложен на бывшем дне озера, за четыре с половиной столетия собор дал неравномерную осадку. Здание опустилось в среднем на 3 метра ниже уровня площади. Огромные башни осели больше, чем само здание собора, что повлекло искривление фундамента, заметное невооружённому глазу. По этой причине собор был даже внесён в список 100 памятников, в наибольшей степени находящихся под угрозой исчезновения. Но восстановительные работы 90-х годов 20 века стабилизировали состояние собора.
К собору примыкает здание ризницы (середина 18 в.), фасад которой отличается особым великолепием. На фоне красно-коричневого камня ярко выделяется обилие филигранных архитектурных деталей и скульптур, высеченных из светлого песчаника.
Портал ризницы 18 в.
Главная
святыня собора — Алтарь Отпущения (алтарь позора) изготовлен в 17 в. из мрамора, оникса и
золота. Службы перед этим алтарем совершаются только в большие праздники.
Название
этого алтаря гид объяснила нам следующим образом: индейцев, не принявших
католицизм, вели на казнь, перед которой подводили к этому алтарю (давая
последний шанс на помилование – отпущение – если согласятся креститься). Это и
отпущение, и позор, смотря с какой точки зрения анализировать поступки.
Алтарь отпущения.
Алтарь отпущения.
В этом алтаре находится скульптурное изображение распятия Христа. Христос – черный. В связи с этим существует такая легенда: священник каждое утро целовал ноги распятого Христа (привычного, белого). Индеец, подглядев эту сцену, решил смазать место поцелуя ядом («посмотрим, как твой бог защитит тебя»). Но Иисус впитал яд («принял все грехи мира») и почернел. Священник с утра увидел Христа и все понял. Прозрение пришло и к индейцу, который раскаялся и принял католицизм. Легенда конечно, но очень красивая.
Черный Иисус.
Покровительницей Мексики считается Мария
Гваделупская. Рядом с ее изображением – флаг Мексики. Здесь это не столь
странно, как на Кубе – Мексика – страна традиционно католическая с очень
верующим населением (хотя, конечно, католицизм здесь органично вобрал в себя
верования и традиции индейцев).
Мария Гваделупская.
В соборе находятся два органа, которые являются крупнейшими органами 18 в. в Латинской Америке.
Один из органов.
Мы посещали много католических храмов в разных странах мира, но никогда не попадали на такой интересный момент – в честь больших праздников (в данном случае, приезда папы римского в Мексику) колонны церквей драпируются фиолетовыми полотнищами.
Фиолетовые драпировки на колоннах.
В непосредственной близости от собора представлены современные скульптуры – громадные головы.
«Головы».
«Головы».
130
лет ацтеки искали место своего обитания, на которое им укажет их Бог. Ацтеки
были достаточно агрессивны, и все другие народы вздыхали свободно, когда ацтеки
продвигались дальше и дальше, не засиживаясь по соседству. Наконец, они прибыли
на берега озера Тескоко, которые уже были заселены другими народами. Ацтекам
предложили для проживания островок посередине соленого озера. Это была непригодная
для жизни заболоченная местность. На что и был расчёт – уйдут, жить не
останутся. Но ацтеки на этом озере увидели «божий знак»: орел, сидящий на
кактусе и пожирающий змею.
Знак божий – основа герба Мексики.
Ацтеки остались на озере и в 1325 г. основали здесь город-государство Теночтитлан («место колючих кактусов»).
Теночтитлан: расшифровка названия города. Туна – плоды кактуса нопаль.
Гигантскими усилиями ацтеки построили громадный красивейший город с каналами. Они вбивали колья, промежутки между ними забивали песком и землей и таким образом квадрат за квадратом осушали озеро и расширяли пространство города. Город был окружен системой водных хранилищ, развитыми коммуникациями – пример великолепной «анжинерной работы».
Реконструкция города на
иллюстрации в антропологическом музее.
Теночтитлан
– большой город с населением 120-300 тыс. жителей. С материком его связывали
три широкие каменные дороги-дамбы. Испанцы во главе с Эрананом Кортесом,
вошедшие в город в 1519 г., были поражены великолепием города.
Возникший
город-государство быстро разрастался и к началу 16 в. превратился в одну из
самых мощных держав Америки – знаменитую империю ацтеков с огромной территорией
и населением 5-6 млн. человек. Ее границы простирались от Северной Мексики до
Гватемалы и от Тихоокеанского побережья до Мексиканского залива.
Конкистадоры
прекрасно понимали, что нет смысла бороться за завоевание каждого племени –
победить надо ацтеков, и тогда вся их империя ляжет к ногам испанцев. Так они и
поступили. 13 августа 1521 г. Теночтитлан пал. Император ацтеков Монтесума II
был убит, город — разрушен. 200 000 местных жителей тоже были убиты (какой же
громадный это был город!).
Увы,
сегодня ничего не напоминает этот средневековый шедевр, который тогда был
больше и развитее, чем любой европейский город!!!
Разрушенный Теночтитлан (раскопки).
Разрушенный Теночтитлан (раскопки).
На месте руин конкистадоры основали Мехико, но поддерживать сложную ирригационную систему не смогли («цивилизации многовато»), решили озеро осушить. За это опрометчивое решение жители Мехико расплачиваются до сих пор. Город стоит на заболоченных песках, воду приходится выкачивать, а почва проседает со скоростью 6-8 дюймов в год.
Далее наш путь лежал за пределы Мехико – в археологическую зону Теотиуакан (крупный региональный центр майя второго века н.э. с населением более 200 тысяч человек).
Он находится в 50 км. от Мехико. Дорога проходила мимо холмов, густо и самовольно заселенных бедняками Мексики. С недавних пор их голоса на выборах стали скупать политические партии, в благодарность окрашивая дома в цвета своей партии. Из-за чего холмы стали разноцветными (и политические предпочтения «как на ладони»).
Разноцветные домики.
За
окном мелькали многочисленные кактусы...
… и мексиканские ковбои.
Но по дороге мы заехали в «Каменную мастерскую» – такого рода объекты есть на всех туристических тропах во всех странах.
Вход в магазин при мастерской.
Чак-Мооль.
Чак-Мооль – название, данное типу доколумбовых мезоамериканских каменных
статуй. Чак-Мооль изображает человеческую фигуру в лежачем состоянии с головой,
повёрнутой в сторону, держа в руках поднос на животе. Смысл этой позы или самой
статуи остаётся неизвестным. Считается, что Чак-Мооль служил «течкатлем» (жертвенным
алтарём), а поднос, видимо, предназначен для приема жертвоприношения в виде человеческого сердца.
Статуи чак-мооль находятся в пределах и
вокруг храмов тольтеков и
других местах центральной части Мексики,
где сохранились памятники цивилизаций постклассического периода, а также в
местах нахождения постклассических памятников цивилизации майя, испытавших сильное влияние тольтеков,
таких как Чичен-Ица.
Название Чак-Мооль дано европейцами в конце
19 в. Как эта фигура называлась у доколумбовых индейцев – неизвестно. Эти
статуи, как правило, размещены в прихожей храмов, видимо, для сбора
пожертвований или для жертвоприношения.
Ольмекская голова – современная версия.
Работы данной мастерской. Оччччень тяжелые!!!
Хоть сфотографироваться!
Календарь ацтеков.
Чудесные произведения мастерской.
Чудесные произведения мастерской.
Агава (нетекильный сорт),
из
нее выдергивают «иголку» сразу с нитями (очень крепкие); делают что-то типа
бумаги, на которой сразу можно писать ручкой.
Получается примерно так.
Теотиуакан – один из самых старых и крупных городов западного полушария, его точный возраст неизвестен. Современные исследователи считают, что площадь этого древнего поселения составляла 26-28 кв. км, а население – около 200 тыс. человек.
Майя – знатоки астрономии, город выстроен по четким осям, сориентированным очень точно по сторонам света. Пирамида Солнца два раза в год – 29 апреля и 12 августа совпадает с точкой восхода солнца. У индейцев майя 12 августа является началом новой эры. Перпендикулярно пересекающиеся улицы образуют четкие кварталы.
Пирамида Луны.
Пирамида Луны – второе по размеру строение города, построено между 200 и 450 годом н.э., завершив двустороннюю симметрию храмового комплекса. Лестница пирамиды ведёт к Дороге Мёртвых, на вершине располагается площадка, использовавшаяся для ритуальных церемоний.
Пирамида Солнца.
Пирамида Солнца – крупнейшая постройка города (третья пирамида в мире по размерам) – часть большого храмового комплекса. Построена около 150 года до н.э. Это 5-ярусное сооружение с плоской вершиной, на которой стоял когда-то небольшой храм. Высота пирамиды – 64 метра.
Название «Пирамида Солнца» придумали ацтеки, посетившие заброшенный к тому моменту народом майя Теотиуакан в 13 веке. Они полагали, что в этом месте однажды собрались боги, чтобы насытить Космос новыми силами. Отсюда и берёт своё название Теотиуакан – «место, где люди стали богами». Как называли пирамиду сами теотиуаканцы (майянцы), неизвестно.
Искусство и мифология Теотиуакана, отразившие богатый духовный мир своих создателей, были сконцентрированы вокруг пантеона божеств. Важнейшее место в мифологии племени занимал Кетцалькоатль, бог с телом змеи, покрытым птичьими перьями. Обитатели города поклонялись ему как верховному божеству природы.
Еще один знаковый образ индейцев майя –
ягуар.
Ягуар в индейской культуре символизировал
прорицание, колдовство, силы загробного мира. Зеркальноглазый ягуар был
внушающим ужас воплощением верховного бога ацтеков, чье магическое зеркало
открывало абсолютно все — от мыслей людей до тайн грядущего.
Майя и ацтеки приписывали ягуару, сильному и
ловкому зверю, способному убить человека, магические силы. Неудивительно, что
его причисляли к божественным созданиям преисподней.
Сохранились и другие фрески майя. А вот
современные фресковые изображения почти сразу же покрываются плесенью.
Яркие фрески древних.
Уже побледневшие фрески майя.
Сверху – современный красочный срой (с плесенью).
Готовимся к восхождению на пирамиду Солнца.
Проблема не только в количестве
ступеней, но и в высоте каждой – очень высокие, чтобы поднимающийся в
обязательном порядке был вынужден кланяться алтарю, находившемуся наверху
пирамиды.
Мы – наверху!!! Ура!!!
Город как на ладони – пирамида Луны.
Город на ладони.
Город на ладони.
Теотиуакан был заброшен в середине 7 в. Пришедшие
сюда намного позже ацтеки застали
лишь руины.
Уставшие, но очень довольные и «впечатленные»
мы поехали на обед. Наш чудесный гид посоветовала продолжить знакомство с
агавой.
Тушеный её лист торчит из горшка с мясом.
Прекрасный десерт из этой же агавы. По вкусу – кисло-сладкое желе, типа крыжовенного. Очень вкусно!!!
Ну, и конечно был отведан мексиканский супер-напиток – текила. Пьется он так – сок лайма (белая муть – полрюмки); текила; сангрита (смесь томатного и апельсинового соков, сок лайма, соевый соус, табаско, соль, перец).
Вернулись в Мехико. Очередной городской сюжет – 15-летие.
Отличается от свадьбы
количеством молодых людей (потенциальных женихов много).
Этот большой день был продолжен посещением
Национального антропологического музея с его уникальной коллекцией произведений
культуры народов доколумбовой Мексики.
В музее 26 выставочных залов (почти 80 тысяч м2).
Каждый зал посвящен одной из доколумбовых культур.
Антропологический музей. Центральный внутренний двор накрыт 84-метровым навесом, который поддерживает одна единственная 11-метровая колонна-фонтан.
В сувенирном магазине музея – «продукты» уже католической Мексики. Задача – принять смерть, не бояться её.
Предметы, найденные в захоронениях – золота нет, оно не представляло для индейцев никакой ценности.
Сосуд для напитков в виде… толстого зайца.
Коатликуэ – богиня земли и огня.
В ней одновременно заключено начало и конец жизни. Про начало… не знаю. Что касается конца, то он представлен страшной мордой с клыками и выпученными глазами, на поясе отрубленные кисти и голова. Во всех древних культурах архетип матери представлен очень разветвленным образами (сравните: Правати и Кали – рождающий и убивающий образ одной матери).
На героях барельефа – очень сложные головные уборы из перьев птицы кетцаль.
Увидев кетцаля, его старались ублажить – принести еду, украсить дерево, на котором расположено гнездо. А вот выдернуть несколько ярких перьев из хвоста вредом не считалось, причем этими перьями могли украшать себя только «высшие чины» племени. Но индейцы считали кетцаля птицей свободы, которая чахнет в неволе, и всегда отпускали ее.
Однако перышки-то выщипывали и из них делали изумительный головной убор вождя.
Прекрасные курительницы.
Обсидиановая ваза «Обезьянка».
Она относится уже к эпохе ацтеков (14-16 вв.).
И, тем не менее, совершенно непонятно, каким образом она могла быть создана,
учитывая, что никакого подходящего инструментария для такой работы не
существовало.
Крайне редко майя (в отличие от древних египтян) использовали пирамиды для захоронений. Самые знаменитые захоронения найдены в Паленке (мы будем там позже). Причем и мужское («солнечный властелин Пакаль», обнаружен в 1952 году) и женское (найдено в 1994 г.).
Одно из захоронений реконструировано в музее.
Останки «царских особ» были окрашены в красный цвет, благодаря тому, что во время захоронения покрывались сульфидом ртути (киноварью). Это способствовало лучшей сохранности праха (предотвращалось развитие бактерий). Фигура украшалась нефритом (в том числе, нефритовая маска). И никакого золота!!!
Реконструкция захоронения.
Переполненные впечатлениями мы вернулись в отель.
Гид посоветовала дойти до бульвара реформ и посмотреть на него в ночной подсветке (это действительно красиво). А по пути до бульвара (отель в 15’), мы осознали, что живем в «голубом» квартале. Как странно наблюдать в стране ковбоев и мачо такое скопление нетрадиционно ориентированных «мужчин»... Фото, по понятным причинам, не делали.
28.02. День шестой.
С утра мы отправились в большой тур по Юкатану. От Мехико до Канкуна – около 1200 км. Мы же проехали за несколько дней 2200, отклоняясь от прямого маршрута, чтобы посмотреть какой-нибудь «затерянный в джунглях» город.
Начало пути стало открытием – в Мексике потрясающие прямые, оборудованные НЕОБЫКНОВЕННЫЕ шоссейные дороги (в основном платные). Я таких в Германии не видела. Мексиканцы практически отказались от железнодорожного транспорта. Но вот дороги сделали потрясающими. Например, заранее до требуемого снижения скорости, дорога оборудуется такими «шишечками», благодаря которым водитель гарантированно скинет скорость.
«Шишечки» на дороге.
На всех пунктах оплаты проезда стоят серьезные вооруженные «дядьки».
Периодически вооруженные люди проверяют машины на дороге. Нас не останавливали
никогда. Автобусик имел какую-то пометку, что везет туристов.
Такое количество вооруженных людей на трассе
объясняется противодействием наркотрафику. «Три ха-ха…».
Первым городом на нашем пути стал прекрасный
Пуэбла.
Пуэбла был заложен конкистадорами в первой половине 16 в. И «испанская» печать видна буквально на всем в этом чудесном городе (официальное название города Героическая Пуэ́бла-де-Сараго́са).
Именно благодаря испанцам в городе появилась керамика Телавера. На протяжении всей истории Публа одевала свои чудесные здания в изразцовые наряды.
Здания города Пуэбла.
Здания города Пуэбла.
Здания города Пуэбла.
Традиционный по цвету фарфор напоминает нашу гжель.
Первоначально фарфор по испанской традиции
был двух цветным.
Но жизнерадостные и темпераментные
мексиканцы, живущие в вечном лете и буйствующей природе, вскоре добавили
разноцветье, «усовершенствовав» испанский фарфор.
Разноцветье.
Разнообразие цвета и форм.
Город (по крайне мере старинная его часть, с которой мы знакомились) очень хорошо и компактно спланирован – всё рядышком и очень уютно.
В центре – прекрасная одновременно просторная и уютная площадь с фонтаном.
Центральная площадь.
По
сторонам которой, как и положено, находятся административные здания…
и кафедральный собор.
Город раньше назывался Пуэ́бла-де-лос-А́нхелес, отсюда прозвище Анхело́полис («город ангелов»).
Ангелочки здесь повсюду.
Был выходной день, на главной площади гулял народ, фокусники, музыканты…
Выходной!!! Возле главной площади.
Там же какая-то ажурная конструкция.
Но в выходном тоже есть как свои плюсы, так и минусы. В церкви Санто-Доминго шла практически непрерывная служба. А чувства верующих надо уважать!
Церковь сама по себе – чудо в стиле барокко (построена она в середине 17 века).
Церковь Санто-Доминго – главный алтарь.
Церковь Санто-Доминго – боковой придел.
Но главным бриллиантом этой церкви является, конечно, капелла Росарио: стены, своды, колонны покрыты позолоченным деревянным орнаментом и резьбой. Она вся какая-то бисквитно-сливочная – необыкновенно ажурная.
Из-за постоянной службы капелла была закрыта. Фото пришлось делать через
решетку. Не очень удачно – не передает всей её прелести.
Чужая фотография (Автор: Ramon Leon Rosas - http://www.fotosdepuebla.org, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1495857).
Очень приятный для прогулок городок.
В
нем очень много красивых зданий.
Город ухоженный и чудесный.
В Пуэбле, кстати, есть аэропорт – всем можно порекомендовать для посещения чудесную Пуэблу.
Ну а мы там были проездом. Наш путь лежал дальше, по вантовому мосту
(вантовый мост)
в город Веракрус. Это старейший, крупнейший и, исторически, самый важный порт Мексики, находящийся в штате Веракрус, но не столица штата, а просто крупнейший город штата. Этот город был основан Эрнаном Коресом в начале 16 века и стал главным атлантическим портом Новой Испании. В 1948 году президентским указом Веракрусу было дано звание «Четырежды героический», в честь преодоления четырёх иностранных вторжений: от испанцев, французов, американцев и, снова, французов. Кроме того, на город было несколько нападений пиратов. Трудно быть портом…
Веракрус.
Веракрус.
Скульптурная группа воссоздает индейский обычай «закликания дождя».
Индейцы
привязывали за ноги и раскручивались, тем самым напоминая больших птиц. Так
призывался долгожданный дождь.
Город порт стоит, разумеется, на атлантическом побережье.
Наша гостиница находилась метрах в пятистах от океана.
Номер.
Мы, воспользовавшись близостью, решили искупаться в океане (а не бассейне отеля). Однако попытка не удалась – было уже 1) поздно, 2) прохладно, 3) красный флаг на пляже предупреждал об опасности. На самом деле никакого шторма еще не было. Но вход в море не был нам известен, и мы решили не рисковать.
Попытка искупаться не удалась.
29.02.
День седьмой.
Переночевав, мы отправились дальше по
очередным вантовым мостам.
Красивый вантовый мост.
Вантовый мост.
А ехали мы в замечательный парк-музей Ла-Вента.
Начнем с парка…
В нем кого только нет…
Паукообразные обезьяны.
Вы только посмотрите на этого маленького «паучка» слева… Чудо какое-то!
Крокодил с черепахами… Никогда не видели такого соседства.
Игуана.
Попугаи.
Какая-то неведомая зверушка. Спала и «гнорировала» нас.
Неведомый зверь выходит на тропу…
Но главная достопримечательность этого
парка-МУЗЕЯ – произведения ольмекской культуры – самой древней из тех, с
которыми мы познакомились на Юкатане.
Лента времени, на которой культуры, познакомиться с которыми нам довелось на Юкатане.
Ольмекская культура существовала на южном побережье Мексиканского залива в I тыс. до н.э. Многое в этой культуре еще загадочно. В частности, неизвестен конкретный этнос — носитель данной культуры (название «ольмекская» является условным), не определена общая территория ее распространения, неизвестны особенности общественного уклада и т.д.
Археология свидетельствует о том, что эти племена достигли высокого уровня развития. У них появляются первые «ритуальные центры», они строят пирамиды из самана и глины, сооружают памятники монументальной скульптуры. Примером таких памятников являются огромные антропоморфные головы весом до 20 тонн. Широкое распространение получают рельефная резьба по базальту и нефриту, изготовление топоров-кельтов, масок и статуэток. В 1 в. до н.э. появляются первые образцы письменности и календаря.
В Ла-Венте представлены в изобилии «ольмекские головы». Однако остается тайной, каким образом доставлялся в равнинную область камень для их изготовления.
«Ольмексие головы».
«Ольмексие головы».
«Ольмексие головы».
Древний человек в позе медитации, современный в позе восторга…
«Две обезьянки».
Каменные пальцы древних.
Налюбовавшись древностями и животными, мы доехали до города Паленке, и аж на две ночи заселились в отель (тяжела кочевая жизнь экскурсионных программ).
Паленке.
Наш отель.
Нормальный обычный номер.
Под балконом гуляют павлины.
К
нам «спиной», к партнершам – красотой.
В отеле хороший бассейн.
Прекрасная территория. Это такой оазис для отдыха в совершенно неинтересном городе.
01.03. День восьмой.
Переночевав, мы отправились в Яшчилан – город майя (основан в 320 г. н. э.).
На пути к нему несколько препятствий.
Мексика… На обочинах пасутся коровы…
Мексика… Народ куда-то едет…
Первое – не очень хорошая дорога (увы, и
такие, оказывается, есть в Мексике). Местные жители самостоятельно положили и
тут и там «лежащих полицейских», чтобы иметь возможность предложить свои товары
туристам. Нормальную скорость «держать» невозможно. К тому же, дорога имеет
«семь загибов на версту», что совершенно нетипично для Мексики.
Второе – потомки великих майя (на которых,
видимо, природа решила «отдохнуть») нетрезвыми выходят на дорогу, нисколько не
боясь машин.
Третье – до Яшчилана можно добраться только
по реке (Усумасинта), которая является границей с Гватемалой.
Река…
И мы по ней поплывем на этом…
По берегам живут крокодилы,
которые очень вольготно себя здесь чувствуют.
Яшчилан
–
священный город индейцев
лакандонов, возраст которого оценивается в две тысячи лет. Индейцы лакандон,
сохранившие мистические традиции прошлого, до сих пор обитают в местных
джунглях.
Яшчилан – город, буквально «затерянный в джунглях». Здесь гид сказала нам: «Туда мы не пойдем, там с деревьев прыгают змеи»… Жуть!
Здесь растут громадные деревья…
Здесь находятся самые древние пирамиды майя (с трудом у джунглей отвоеванные).
С
очень интересными «навершиями».
Это – не многоквартирный дом, а украшения – навершия построек.
В общем числе в центре города было до 160 зданий. Но сегодня большинство из них неразличимы и разрушены джунглями…
Люди в позе медитации…
Люди в позе медитации…
Древние майянские стеллы.
02.03.
День девятый.
Переночевав в нашем чудесном отеле, на
следующий день мы отправились в археологическую зону Паленке – красивейший город периода расцвета культуры майя.
Поселение на этом месте существовало с 300 г.
до н.э., но статус важного города майя Паленке приобрел в классический период
(300-900 гг.). Большинство сохранившихся зданий построили между 7 и 10 веками,
а вершины могущества он достиг во времена правления Пакаля и его сына (600 до
700 гг.). Город быстро спрятался в густых чащах джунглей. Подлинное название
города утрачено, сохранившиеся руины получили нынешнее название от близлежащего
маленького городка Санто-Доминго-де-Паленке. На сегодняшний день около трети
города раскопаны археологами. Повсюду видны холмы, которые (по большей части)
являются тоже храмами и пирамидами майя, спрятанными джунглями.
Сочетание природы и древних руин придает Паленке необыкновенное очарование.
Дворец.
Главная особенность дворца – четырех этажная башня, которая не встречается ни в одном другом городе майя. Благодаря этой уникальной башне дворец выглядит почти как китайский. Когда начались археологические исследования, выдвигалось множество идей о том, какие функции она выполняла. Полагают, что с высоты башни майя наблюдали за тем, как лучи солнца падают прямо на Храм надписей в день зимнего солнцестояния.
Дворец.
Храм надписей – одна из самых известных пирамид Америки и самый высокий монумент Паленке.
Свое имя храм получил из-за больших плит, покрытых барельефами и иероглифическими знаками, среди которых встречались люди, животные и мифические создания. Большинство табличек находятся в Национальном антропологическом музее в Мехико. Расшифровать на 100% эти записи не удается вплоть до сегодняшнего дня, криптографами до конца не разобрана фонематическая составляющая этого древнего языка. Но благодаря обнаруженным здесь текстам и рельефным изображениям, Храм надписей существенно помог в изучении древней культуры майя.
Храм Надписей имеет лестницу в 69 ступеней, по одной на каждый год правления знаменитого правителя Пакаля, правившего этим городом-государством в 7 в. н.э., в знак уважения к его выдающемуся царствованию.
Храм надписей – редкая пирамида в Мексике, построенная специально как гробница. В 1952 г. её обнаружил мексиканский археолог Альберто Рус. Это гробница Пакаля – один из самых известных артефактов в мире майя. В ней обнаружили богатые украшения, скульптурные изображения, но наибольший интерес вызывает каменный саркофаг, в котором останки Пакаля лежали нетронутыми с момента погребения.
Пол склепа был покрыт плитой, вытесанной из камня, отшлифованной и полностью покрытой резьбой. На сегодняшний день плита относится к величайшему произведению искусства эпохи майя, техника выполнения резьбы похожа с работами мастеров эпохи Возрождения.
Плита с резьбой.
Пакаль.
Кстати, из уважения к такому важному открытию археологическая зона Паленке в 1994 г. получила имя Альберто Руса Луилье. И похоронен он тоже тут же.
Могила
археолога.
Возвращаясь к захоронению Пакаля, следует
вспомнить и плиту с интересным изображением, имеющим свою историю современны
интерпретаций. Суть ее сводится к тому, что ряд специалистов (авиаконструктор
из США Джон Сэндерсон), утверждает, что на ней изображен человек, сидящий в
летательном или космическом аппарате. При помощи компьютерной программы
изображение плиты превращено в объемную модель. В итоге можно разглядеть часть
кабины ракеты с пультом управления и наличием двигательной установки.
Швейцарский писатель Эрих фон Дэникен написал книгу «Колесница богов» (о том
же). Он даже разглядел шлем с проводами на космонавте, кислородный аппарат и
т.д. Что же на самом деле изобразили древние майя до сих пор остается загадкой.
Гид рассказывает нам об этом таинственном рисунке, современными умельцами скопированном на коже.
Вид на храмы.
Храм Солнца, Храм лиственного креста и Храм креста (пирамиды с храмом на вершине, увенчанные гребенчатыми каменными украшениями) образуют так называемую группу Креста. Стены каждого из храмов покрыты скульптурными изображениями религиозной тематики и текстами на языке майя.
Обнаруженные на стенах храмов изображения креста являются изображениями древа мира. Это распространенный элемент орнамента среди доколумбовых культур воплощал четыре стороны света.
Типичная «майянская арка». Встречается во всех городах майя.
Туалет (буквально – унитаз) майя.
Постоянный ток воды создавался за счет каналов, направлявших воды реки,
находившейся недалеко, «под унитазы». Древняя канализация. А Европа в это время
утопала в нечистотах.
Канал.
Футбольное поле (на самом деле игра называлась «пот-та-пок»).
Такое поле есть в каждом городе майя, но размер его зависит от масштабов города. Игра двух команд с каучуковым мячом (вес 4 кг) шла на прямоугольной площадке (отбивать мяч можно было только бедром). На двух небольших возвышениях по бокам от нее стояли капитаны. Получив мяч, они должны были бросить его в кольцо. На вершине холмов сидели зрители (знать). По итогам матча приносились человеческие жертвы (на этом же поле). Возможно, это были игроки проигравшей команды (вряд ли, ведь это были не последние люди города). Вероятнее – пленники.
После знакомства с археологической зоной Паленке, мы отправились в Кампече. Точнее – Сан-Франциско-де-Кампе́че – столица штата Кампече.
Основан город в 1540 г. конкистадорами на месте поселения индейцев майя.
А в 17-18 веках был обнесен крепостной стеной от пиратов.
Нас поселили в чудесном отеле.
Наш
номер.
Отель очень красивый
с прекрасным холлом (за стеклянными ширмами – ресторан).
Пользуясь тем, что отель находится недалеко от центра, мы отправились на вечернюю прогулку.
Кафедральный собор в ночной подсветке.
Кафедральный собор в ночной подсветке.
Что-то вроде наших торговых рядов.
Витрина магазина. Прикольно!
В галерее шикарные «полы», которые нам напомнили улицы итальянских городов.
Это был вечер будничного дня, но на главной площади на фоне собора пели прекрасно разложенными голосами чудесные мексиканские музыканты. Повезло же нам!
Здорово!
03.03.
День десятый.
С утра мы отправились на экскурсию по
Кампече.
Здесь богатые дома несут на себе следы
колониального (испано-мавританского) стиля.
Колониальные дома.
Кафедральный собор при свете дня.
Кампече
– очень приятный,
какой-то кукольный городок,
с чудесными городскими скульптурами,
кованными
лавочками,
замечательными столиками на «велосипедных колесах».
Но если сегодня Кампече – сувенирно-кукольный город, то в стародавние времена это серьезный форт, защищавший от пиратов побережье.
Пиратская тема широко представлена в Кампече (продаются соответствующие банданы и прочее).
Фрагмент защитного укрепления.
После приятной прогулки по Кампече мы отправились дальше – в археологическую зону Ушмаль (город майя основан в 1007 году).
Вход в археологическую зону полон туристического антуража…
Всякие современные скульптуры, с которыми приятно фотографироваться.
В археологической зоне в изобилии живут игуаны.
Название Ушмаль происходит от «ox-mal», что на языке майя означает «три раза» (возможно, имеются в виду три периода существования города – то есть после основания были ещё два воссоздания).
В период расцвета в городе жило до 25 000 человек.
Опять майянская арка.
Пирамида Мага
– самый высокий монумент (35 м)
и главная туристическая достопримечательность археологического комплекса
Ушмаль. Ее также называют Пирамидой гнома. Оба названия происходят от легенды о
волшебном карлике; вылупившись из яйца, он стал взрослым за один день и
построил эту пирамиду за одну ночь. На самом деле, археологические раскопки
показывают, что пирамида Мага возведена в результате пяти этапов строительства
поверх ранее построенных пирамид. Начатая с 6 века, она регулярно увеличивала
высоту, вплоть до 10-го века. Для майя строительство новых монументов поверх
старых было обычной практикой.
Отличительная особенность пирамиды – основание в форме
эллипса. На фоне остальных мексиканских пирамид, фундамент которых имеет форму
квадратов и прямоугольников, выглядит она весьма оригинально.
Наверху портал пирамиды в виде морды.
Обратная сторона пирамиды. «Шурф» сделан археологами, которые пытались найти здесь сокровищницу или захоронения…
Большая площадь окружена четырьмя зданиями (с различным декором). Справа на фото храм Венеры (так его назвали из-за ошибочной интерпретации некоторых символов в верхнем фризе храма).
Эту
конструкцию из-за по привычной аналогии назвали «Женский монастырь».
«Женский монастырь» — образец архитектурного
стиля пуук, отличающегося богатым декорированием фасадов в их верхней части.
В декоре можно различить змей (хвосты и головы) и меандр, более знакомый всем как греческий орнамент (спираль квадратообразная).
День был пасмурным (на наше счастье). Гид сказала, что это – большое везение. Обычно здесь жутко жарко.
Из-за жуткой жары, царящей здесь по обыкновению – мечта майянцев – дождь. Отсюда – ключевое божество, доминирующее в Ушмале – Чак (Чаак) – бог воды и дождя. Его изображали пучеглазеньким и с такими «хоботками», которые времена зачастую отбили.
Чаак.
Дворец правителя или дворец губернатора.
«Дворец правителя» – одно из красивейших зданий, богато украшенное скульптурой и мозаичным фризом из 20 тыс. отдельных пластин, в том числе маски Чаак Мула (около 230 штук), фигуры пернатого змея Кукулькана и геометрический орнамент, напоминающим греческий меандр. Здание нависает над городом с высоты огромной каменной платформы.
Рядом с дворцом представлен трон в виде каменного ягура. Он двухголовый, что говорит о двойной власти восседавшего на нем – духовной и политической.
Поле для игры в мяч – очень большое (город был большим).
Каменное кольцо.
Сохранилось даже каменное кольцо, в которое капитан команды вбрасывал мяч.
Согласно найденной на стене надписи, это поле построено в 649 г., период начала расцвета Ушмаля. Игра была не просто спортивным состязанием, но имела важное религиозное значение и символизировала собой сотворение мира. Это относится не только майя, но и почти ко всем другим цивилизациям Мезоамерики. Игры с мячом проводились за тысячу лет до основания Ушмаля. Поля для игры в мяч были найдены от Никарагуа на юге до штата Аризоны (США) на севере.
Еще одно прекрасное здание прозвано по недоразумению голубятней (испанцы решили, что в этих отверстиях гнездовались птицы). Крыша с гребнем, так часто встречавшаяся в Паленке, отсутствует в Ушмале за исключением этого сооружения.
«Голубятня».
Великая пирамида.
Скрытая джунглями прячется Великая пирамида. Большая, красивая, с правильной
геометрической лестницей. На нее можно забраться.
Еще один (почти в каждом затерянном городе есть) фаллос – символ сил, оплодотворяющих землю. Покачнулся от времени.
По Ушмалю приятно гулять (особенно в такую не жаркую и даже слегка дождливую погоду). Много цветов, плодов, кактусов и игуан.
Ну а наш путь лежал дальше. Ме́рида –
административный центр штата Юкатан, в нем есть международный аэропорт. Основан
город в 1542 г. на развалинах города майя Т'хо (прямоугольная сеть улиц в
основе своей имеет улицы древнего города майя). Мерида стала самым первым
городом Юкатана, построенным испанскими колонизаторами, а остальные города
закладывались уже по его образцу. Это старинный город с архитектурой испанских
колонистов и европейцев, с узкими улочками и тенистыми парками.
Большинство сооружений 16-18 веков имеет
суровый крепостной облик.
Типичный колониальный город Мерида.
Главный собор Мериды (собор Сан-Иль дефонсо) считается одним из старейших на американском континенте. Построен во второй половине 16 в. Большая часть строительного материала бралась из разрушенных зданий и храмов майя. Архитектура Собора довольно простая. Несмотря на многочисленные реставрации, длившиеся столетиями, он сохраняет черты архитектуры 16 века. Внутри Собора стены из гладкого белого камня, золотые украшения, столь характерны для многих колониальных Соборов Мексики, практически отсутствуют.
Собор Мериды днем…
Три арочных двери в фасаде собора ведут в зал со сводчатым потолком и перекрещенными арками.
Собор ночью…
Напротив Собора Мериды находится розовое здание муниципалитета (середина 16 в.). Здание неоднократно перестраивалось, последний раз в середине 19 в..
Здание муниципалитета.
Каса-де-Монтехо
– самое старое здание Мериды.
До 1970-х здание Каса-де-Монтехо было
семейной резиденцией Монтехо, завоевателей полуострова Юкатан. Франсиско
Монтехо младший начал строительство этого дома в 1542 г.. На входе изображены
фигуры конкистадоров, стоящих на головах побежденных индейцев. Такие
изображения, вероятно, позаимствованы с доколумбовых обычаев изображать царей
майя, ступавших на головах побежденных врагов.
Фрагмент Каса-де-Монтехо.
Дворец Паласио-де-Гобьерно.
Во дворце Паласио-де-Гобьерно (в нем работает правительство штата Юкатан) на втором этаже находятся фрески самого известного художника Юкатана Фернандо Кастро Пачеко, отразившего в своей настенной живописи сцены жизни майя и их борьбу против испанских завоевателей.
Фрески Пачеко (орел, змея... традиционный сюжет).
Такие встречные кресла в парке – след испанских традиций.
Широкий, усаженный деревьями бульвар Пасео де
Монтехо – одна из самых красивых городских улиц Мексики. В конце 19 в., плантаторы
Мериды приняли решение, что городу нужно что-то более грандиозное, чем
традиционные узкие улицы. Они построили монументальный бульвар по образцу
Елисейских полей в Париже и окружили его дорогими особняками.
Шикарные здание на бульваре Пасео.
Здания на бульваре Пасео (вид с крыши отеля).
Очень красивые здания.
Очень красивые здания.
Замечательные полы.
Книжные шкафы.
Удивительно, но в Мексике тоже был популярен китайский стиль.
Ночная ваза – шедевр.
Хрустальные светильники.
Обалденные исторические потолки.
Туристическая аттракция.
Монумент на одной из улиц.
Привычный ацтекский символ: орел, змея, кактус.
У нас был чудесный отель в Мериде.
Мы
не поняли почему, но везде в отеле были балеринки.
Замечательный номер.
Бассейн на крыше отеля.
Сверху открывается симпатичный вид на город.
Мы решили отметить завершение нашего путешествия и чудесного общения с нашим замечательным гидом. Для этого выбрали ресторанчик.
Ресторан Amaro.
Уютная атмосфера.
Живая приятная музыка.
Выдавали сомбреро для «фотосессии».
На
обратном пути до отеля мы насладились чудесной этнической музыкой,
национальным мексиканским пением,
красивыми колониальными домами с традиционными патио…
04.03. День одиннадцатый.
После ночевки мы вновь отправились в путь. Это последний день нашей поездки по Городам Богов.
Чичен-Ица – Священный город Ица. Этот «затерянный город» находится ближе всего к Канкуну (120 км.). Название «Чичен Ица» в переводе с языка местных племён значит «Устье колодца племени Ица» или «Рот колодца колдунов воды»:
Основан, вероятно, в 7 в. н. э.
Из-за близости к Канкуну здесь очень много туристов (экскурсии одного дня из курорта), и, соответственно, туристических «заманух»: сувениров и «позёров».
Сувениры.
Сувениры?
Сувениры!!!
С индейцами можно сфотографироваться.
История этого чудесного города делится на два периода: 6-7 века – майянский период, 10-11 века – тольтекский период. Город захватили тольтеки, в 11 в. сделали его своей столицей. В 1178 город был разгромлен объединённым войском трёх индейских городов-государств. Ко времени испанских завоеваний Чичен-Ица представляла собой развалины. Почему все-таки опустел город (в 1194 году) доподлинно неизвестно (испанцы сожгли манускрипты с информацией, вопросов стало больше, чем ответов).
«Храм Кукулькана» (пирамида Кукулькана так же известна как пирамида Пернатого змея) – 9-ступенчатая пирамида (высота 24 метра) с широкими лестницами на каждой из четырех сторон. Каждая лестница состоит из 91 ступени. Если количество ступеней 91 умножить на количество лестниц 4 и прибавить единицу (верхнюю платформу), то получим число 365 – число дней в году!
Эта пирамида просто фокусница, с ней связано несколько потрясающих эффектов. Например, если рядом с пирамидой хлопнуть в ладоши, то в ответ услышите крик кетсаля (той самой чудесной птички, из перышек которой делался головной убор вождя). Вот такое необыкновенное эхо.
В дни весеннего и осеннего равноденствий (20 марта и 22 сентября) приблизительно в три часа дня лучи солнца освещают западную балюстраду главной лестницы пирамиды таким образом, что свет и тень образуют изображение семи равнобедренных треугольников, составляющих, в свою очередь, тело тридцати семи метровой змеи, «ползущей» по мере передвижения солнца к собственной голове, вырезанной в основании лестницы.
Пирамида Кукулькана – не отреставрированная сторона.
Пирамида
Кукулькана – отреставрированная сторона. Хорошо слева видно «ребро пирамиды» со
змеями, на которое и отбрасывается тень от ребра, у которого стоят люди.
Головы змей.
Храм воинов на невысокой 4-ступенчатой пирамиде.
Перед ним колоннада – группа «тысячи колонн» (60 колонн высотой 2.6 метра, расположенные в четыре ряда). В целом преобладают круглые колонны, но не «целиковые», как в античном мире, а напоминающие несколько «барабанов», поставленных друг на друга.
Колонны находятся в трех разных секциях: восточной, северной (столбы с резными фигурками тольтекских солдат), северо-восточной (содержит прямоугольные, украшенные резными фигурками людей, богов, животных и змей).Раньше на этих колоннах, вероятно, располагалась крыша, от которой сейчас, увы, ничего не осталось. Какая-то часть этой колоннады, возможно, была рынкам, вероятно, здесь производились человеческие жертвоприношения (тольтеки в этом особенно преуспели).
Фото с сайта http://asptur.com/amerika/meksika/chichen-ica-chichen-itza-meksika.html/2, сейчас никуда в этом городе подниматься нельзя (слишком большое нашествие туристов – надо древности-то и поберечь). Сонмище колонн с такой точки мы, соответственно не видели.
Храм ягуаров.
Трон в виде «одностороннего» ягуара – у сидящего на нем была только одна какая-то власть (светская или духовная).
Слева – ягуар (барельеф), справа – снова змеи.
…и снова змея (хвост ее спускается вниз, а голова – наверху).
Еще
один Чак-Мооль (полулежащий человек с «подносом» для пожертвований). Но здесь
он изрядно «покоцан» временем.
В этом громадном городе (для того времени)
было 7 «стадионов» для игры в мяч. «Большое поле для игры в мяч» – самая
большая игровая площадка из всех созданных майя. Длина игрового поля достигает
135 м.
А еще здесь есть Священный сенот – природный колодец
глубиной около 50 м, который служил для жертвоприношений. Сеноты («дзоноды»)
для древних племен Майя имели культовое значение. Священные колодцы,
считавшиеся воротами в мир предков – царство мертвых, были священными местами
совершения жертвоприношений богам и источниками пресной питьевой воды. Майя называли
колодец «оком» или «ртом» земли.
В Сеноте Чичен-Ица не купаются – «плохое»
место с негативной энергетикой (история жертвоприношений).
Сенот.
А на этом небольшом постаменте и «каменных» черепов во времена тольтеков ставились головы (пирамида из голов).
У жертв в процессе жертвоприношения отрубались головы, отдавались термитам для объедания плоти, а затем уже выставлялись на всеобщее обозрение. Диву даешься, как это все может сочетаться с громадными познаниями в астрономии, «материаловедении»… С таким уровнем развития цивилизации…
Следует, конечно, заметить, что все-таки именно тольтеки отличались особой кровавостью.
Но майя – тоже не «ангелы».
На семьи правителей, возлагалась обязанность проводить обряд кровопускания при каждом важном событии в жизни городов-государств, будь то освящение новых зданий, наступление посевной страды, начало или завершение военной кампании. По мифологическим представлениям майя, человеческая кровь питала и укрепляла богов, которые, в свою очередь, давали силу людям. Считалось, что наибольшей магической силой обладает кровь языка, ушных мочек и гениталий. Во время обряда кровопускания на центральной площади города собирались тысячные толпы людей, включая танцоров, музыкантов, воинов и знать. В кульминационный момент церемониального действа появлялся правитель, часто с супругой, и шипом растения либо обсидиановым ножом пускал себе кровь, делая разрез на пенисе. Одновременно жена правителя прокалывала себе язык. После этого они пропускали через раны грубую веревку из агавы, чтобы увеличить кровотечение. Кровь капала на полоски бумаги, которые затем сжигались на костре. Из-за потери крови, а также под воздействием наркотических веществ, голодания и прочих факторов участники ритуала прозревали в клубах дыма образы богов и предков.
Чичен-Ица – красивый город.
Но вернемся к глубоким познаниям майянцев.
Например, в Чичен-Ице была сооружена обсерватория для наблюдения за движением Солнца и планеты Венера.
Майя следили за Солнцем, Луной, Венерой и Юпитером и рассчитывали их взаимное положение с такой точностью, что могли предсказывать затмения Луны и Солнца. Они вычислили с абсолютной точностью величину оборота Земли вокруг Солнца, установили весьма точное время оборота Луны вокруг Земли.
Как и Египтяне, Майя проявляли наибольший интерес к Венере. Им были известны планеты Уран, Нептун и Плутон.
Сложные астрологические расчеты Майя требовали наличия развитой математической системы. Изобретение символа нуля придало их двадцатеричной системе исчисления такую гибкость, что миллионные числа могли изображаться с помощью лишь трех символов: черточки для 5, точки для 1 и стилизованной ракушки для 0.
Майя могли составлять точнейшие календари на тысячелетия вперед. Современные ученые утверждают, что на составление подобных календарей потребовалось бы не менее 10 тысяч лет.
После посещения археологического парка мы отправились купаться в другой сенот, а за одно и обедать…
Очень красивое место…
Это место (сенот Ик-киль) выкупил бизнесмен, который сначала обустроил пространство вокруг сенота (душ, аренда полотенец, туалеты, лестница вниз для схода в сенот...), потом построил ресторан и даже… гостиницу…
В сеноте Ик-киль (название Ик-киль переводится с языка индейцев как «место, где рождается ветер») находится самое крупное и одно из самых глубоких благоустроенных карстовых озер. Его диаметр составляет 60 метров, при этом озеро естественного происхождения имеет идеально круглую форму.
Когда-то, Ик-киль был подземной пещерой с пресной водой, одной из многих в этих краях. В результате мощных ливней, верхняя стенка пещеры провалилась, и она превратилась в карстовое озеро глубиной более 40 метров. От поверхности воды до поверхности земли (края колодца) около 25 метров.
Вода в «колодце» поразительного глубокого голубого цвета, благодаря высокому содержанию известняка и планктона, обитаема – в ней живут маленькие черные карпы. Температура воды круглый год держится в диапазоне от 22 до 25 градусов выше ноля (удивительно, мы ожидали при такой глубине холодную воду).
Для того чтоб спуститься на 25 метров ниже уровня земли к воде, в сеноте Ик-Киль сделаны каменные лестницы внутри тоннеля, спускающегося по стене (как спираль). С нескольких балконов зрителям открываются красивые виды на пещеру. Внутри колодца, помимо лестницы и смотровых балконов, есть несколько площадок для прыжков в воду. Волшебной бахромой, к воде спускаются корни деревьев.
Очень красивый сенот Ик-киль.
Очень красивый сенот Ик-киль.
Очень красивый сенот Ик-киль.
Это место дарит незабываемые впечатления и
эмоции. Самое яркое впечатление – лечь на спину на воде и смотреть в небо,
«откуда спускаются» корни и растения. Жаль, что это невозможно
сфотографировать. Но в памяти нашей это останется навсегда.
Этот насыщенный день был продолжен посещением
еще одной археологической зоны – Эк-Балам ("черный ягуар"), недавно открытой для туристов. По легенде, город был
основан черным ягуаром и просуществовал с начала 3 в. до н.э. и до прихода конкистадоров
Входная арка в город.
Площадь поселения составляла около 12 км², включая главную площадь – 1 км², где проживала элита. Центральная зона города была защищена тремя стенами. В эпоху майя город назывался Талоль и был одним из важнейших культурных центров майя. В городе обнаружено 45 зданий, что свидетельствует о величине и значении этого центра.
Вход в главную пирамиду (крупнейшую на Юкатане) оформлен в виде пасти монстра (гипсовый фриз, великолепно сохранившийся, представляет собой вход в виде открытой пасти с клыками змеи или монстра, а по бокам расположены фигуры крылатых воинов). Ученые предполагают, что в эту чудовищную пасть, за которой скрывался обрыв (так называемые "врата ада"), бросали людей, приносимых в жертву богам.
Врата ада.
А
сверху открывается замечательный вид на часть города.
В городе много красивых пирамид.
Еще одна майянская арка.
А на выходе из города нас встретили суперские индейцы, которые трубили «в рог» и принимали воинственные позы…
А далее нас ждал Канкун и расставание с нашим замечательным гидом Танечкой, водителей Раулем и чудесной компанией Владимира и Галины.
Следует заметить, что Канкун очень раскрученный пляжный «курорт». Он близок к США и здесь отдыхает много американцев. Отсюда а) цены громадные, б) звездность отелей не адекватна уровню сервиса.
Мы изначально планировали здесь просто переночевать, чтобы наутро улететь отдыхать в Варадеро. Поэтому остановились на скромном трехзвездном отеле, по сути, на окраине Канкуне (Celuisma Dos Playas 3*). Однако потом пребывание продлилось на двое суток из-за високосного года и дополнительного дня (29 февраля). А наша трешка оказалась хуже беззвездных отелей в Европе. Судите сами…
Отстойные удобства.
Крошечный номер с кондеем, дующим на кровать.
Допотопный телек.
К всем «прелестям» следует добавить паутину и плесень на потолке, не промытые полы и прочее… Все впечатление от Мексики смазалось.
Канкун – длинная коса, оба конца которой связаны с материком. Таким образом, море плещется с двух сторон. Наши окна выходили на море, но не «купательное», кроме того, на дорогу. Хотя при заселении мы просили тихий номер. Ну что делать… сервис.
Вид из окна.
К
тому же на отельном пляже оказалась пристань со всеми вытекающими…
И море водорослей как на пляже,
так и в воде.
Справа у ног игуана –
игуан здесь очень много.
Игуаны вечером выползают на дорожку, страшно нечаянно наступить ей на хвост.
05.03. День двенадцатый.
Плюсом отеля можно считать только замечательные завтраки.
Если нам замечательно везло с погодой во время поездок по древним городам Мексики, то здесь везенье отказало. Мы покупались только в первый день до обеда. Потом пошел дождь. А на второй день – еще и штормовой чудовищный ветер. Вот и вся встреча с Карибским морем.
Прощание с Мексиком в кафешке на берегу.
06.03. День тринадцатый.
Утром трансфер увез нас в аэропорт Канкуна откуда до Гаваны было 1.5 часа лета. К сожалению, из Канкуна самолеты не летают в Варадеро. А от Гаваны до Варадеро еще три часа на машине.
Но, в конце концов, мы добрались до нашего отеля (Iberostar Tainos 4*)
Наш номер в колониальном стиле.
С
террасой.
Вид с нее на маленькие разноцветные домики отеля.
Удобства (душ напротив).
Бассейн не интересный, за ним виден корпус, в котором жили мы.
Самое главное – пляж…
И обалденный океан! Правда, волны были всегда. Но мы, честно говоря, никогда не видели океана без волн.
В общем, весь день мы отдыхали.
07.03. День четырнадцатый.
Мы опять отдыхали.
Пили чудесные коктейли…
Слушали прекрасную музыку (несколько раз в день играли музыканты).
Гуляли по территории. Территория, правда, жидковата. Вообще отель хуже аналогичной четверки в Доминикане.
08.03. День пятнадцатый.
На этот день была заранее запланирована индивидуальная экскурсия в Тринидад и Сьенфуэгос. Правда, договаривались мы об относительно нормальной машине (ну, по крайней мере, с кондиционером) и о русском гиде (коих на Кубе множество). Однако машина была не только без кондея, но и с незакрывающимися окнами, а гид был кубинцем, плохо (непонятно) говорящим по-русски (он учился в Москве и этим ограничивались его языковые познания).
Машинка.
Пока еще улыбаюсь.
Четыре часа мы тащились (максимальная скорость машинки 50 км\ч) до Тринидада. По дороге смотреть было абсолютно не на что.
Проезжали мимо креветочной «фабрики».
Наконец, добрались… И?
Тринидад – город-музей (дома и церкви, построенные на рубеже 18 и 19 веков.), основанный в 1514 году конкистадором Диего Веласкесом. С 1988 года – в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. В течение ста лет этот город был изолирован от остальной части острова, благодаря чему дома и мощенные брусчаткой улицы великолепно сохранились.
Вот только смотреть в нем не на что. И такой дороги этот город не стоит.
Брусчатка, одноэтажные обшарпанные дома.
Та
же брусчатка и колокольня.
Внизу колокольни – исторический музей. Городу
– 500 лет. Однако экспозиция музея посвящена полностью кубинской революции и
Фиделю Кастро… Комментарии излишни.
Сверху открывается вид на город. Скучный.
Ни с каким видом на Дубровник или на Ното или или или… В общем, никакого сравнения. Смотреть не на что.
Остается только играть с пространством
… и колоколами.
Вид
на церковь Святой Троицы – Де ла Сантисима Тринидад.
Церковь стоит на главной площади города
(Майор).
Вот, в общем-то, и вся площадь.
Она же…
Был еще невразумительный музей хрусталя, кибитки с лошадьми… И очень вкусный обед под деревом сейба.
Сейба.
На обратном пути мы заехали покупаться на Карибское море. К сожалению, это тоже не доставило удовольствия. Море было очень-очень мелким (пузом песок загребали). Душа не было. Ограничились умыванием лица в туалете.
Карибское море.
Следующим пунктом был город на берегу
Карибского моря – Сьенфуэ́гос (основан в 1819 году). Тоже внесен в список Всемирного
наследия Юнеско.
Осмотр города начали с отеля с тремя разными башенками
и симпатичной винтовой лестницей.
Собор непорочного зачатия.
Здание муниципалитета.
Театр.
Здесь в 1902 году здесь разбили парк Хосе Марти и установили небольшую Триумфальную арку в знак провозглашения суверенитета Кубы.
Дворец Феррер со смотровой площадкой наверху.
В общем Сьенфуэ́гос очень приятный город, в котором можно чудесно отдохнуть, тем более что он находится на Карибском море, купаться в котором (должно быть) лучше, чем в океане с его волнами. Всем рекомендуем.
Дальше нас ждала жуткая дорога назад: стемнело, из темноты выскакивали повозки с лошадями, велосипедисты, подвыпившие пешеходы… Причем все без опознавательных знаков (светодиодов, фар и т.д.). Осталось радоваться, что наша машинка не делает более 50 км., а то мы обязательно бы врезались. В общем, ехали и молились. И кутались.
Слаба Богу, что доехали. И даже на ужин успели.
В номере нас ждали чудесные лебеди.
09.03. День шестнадцатый.
Отдых. Ура!!!
На пляже готовили грандиозную паэлью с морепродуктами (и песком).
Вечером кормили беременную кошку… Пили ром, слушали музыку…
10.03 День семнадцатый.
Уезжаем!!! Трансфер в Гавану.
13
часов перелёта в Москву. 4 часа от Москвы до Владимира… Конец большого и
интересного путешествия…
Увидели восемь колониальных и современных
городов (Гавана, Мехико, Пуэбла, Веракрус, Кампече, Мерида, Канкун, Тринидад,
Сьенфуэгос) и шесть «затерянных» в джунглях и во времени городов (Теотиуакан,
Яшчилан, Паленке, Ушмаль, Чичен-Ица, Эк-Балам).
Купались на Карибском море и в Атлантическом
океане.
Сделали 4 перелета по 12.5, 4, 1.5 и 13
часов.
Устали. Впечатлились.
